Почему дизельное топливо зовется «соляркой»?

Почему дизельное топливо зовется «соляркой»?

Хотя дизельное топливо в просторечии часто именуют соляркой, на самом деле говорить так – неграмотно. И сейчас мы объясним, почему.

Александр Пономарёв

Многие думают, что дизельное топливо и солярка это синонимы, но это совершенно не так

Почему дизтопливо называют соляркой

Для начала стоит развести понятия «дизельное топливо» и «солярка».
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Дизельное топливо — это такая «пища» для автомобиля, которая получена путём прямой перегонки. Состав этой жидкости зависит от времени года: бывает летнее, зимнее и даже арктическое дизельное топливо. Состоит, в основном, из различных углеводородов: парафиновых, нафтеновых, ароматических. Что же такое солярка? Полное «имя» этого продукта — соляровое масло. И, если бы его использовали как дизельное топливо, для автомобиля это было бы как огромный жирный стейк вместо диетической куриной грудки. Обычно соляровое масло используется для «питания» тяжёлого транспорта: кораблей, тепловозов, поездов. Солярка вязкая, масляная и сильно пахучая. Солярку и дизельное топливо часто отождествляют, потому что их состав весьма схож: оба вещества включают в себя углеводороды.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Характеристики солярки

Дизельное топливо, которое автомобилисты используют для того, чтобы «кормить» свои машины, бывает разной вязкости: высокий уровень этой характеристики обычно у солярки для тихоходных двигателей, а низкий — у быстроходных. Ввиду этого показатели у разных видов будут отличаться друг от друга. Поэтому мы берём средние характеристики дизельного топлива.

• Теплота сгорания — 42624 кДж/кг;
• Температура перегонки — 200-350°С;
• Цетановое число — 45-55;
• Вязкость — 2-4,5 Сст при 40°С;
• Сера — 0,15%-7%;
• Температура воспламенения — 35-60°С.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Многие считают, что солярка и дизельное топливо — одно и то же. Это не совсем так freepik
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Применение солярки

Соляровое масло часто используется не только как топливо для транспорта. Его также можно применить к деталям, нуждающимся в смазке. А ещё соляровое масло используют при высокотемпературной обработке металлов: при закалке и охлаждении. Ну и, конечно же, кожевенных дел мастера вам точно скажут: без солярки в их работе никуда! Это вещество помогает размягчить материал и сделать его более удобным для производства кожаных изделий.

Самым первым способом применения солярки была заправка светильников. Неспроста в переводе с немецкого Solaröl означает «солнечное масло»: такие фонари горели дольше и ярче обычного.

Виды дизтоплива

В разную погоду — разное топливо! Поэтому дизельное топливо подразделяется на несколько видов:

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

1. ДТ — Автомобильное дизельное топливо;
2. Л — Летнее топливо;
3. Е — Межсезонное топливо (подходит для весны и осени);
4. З — Зимнее топливо (подходит для температуры до -20°С);
5. А — Арктическое топливо (подходит для местности с температурой до -38°С).

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Однако дизельное топливо подразделяется не только по этому признаку. Также выделяют типы по экологичности — этот стандарт отличается в России и в Европе.

Как отличить солярку от бензина

Перед вами топливо — как определить, солярка это или бензин? Вам потребуется зажигалка, немного топлива и предельная осторожность. Помните: делать это опасно.

Возьмите совсем немного вещества и подожгите его. Бензин вспыхивает быстрее солярки. Если не хотите рисковать пожарной безопасностью, «рискните» пальцем! Палец, смоченный в бензине, быстро высыхает, вещество мгновенно испаряется и улетучивается. От солярки остаётся масляный след. И в том, и в другом случае тщательно вымойте руки с мылом после эксперимента. И нет, ваш палец не разъест.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Температура замерзания солярки

Выше мы рассмотрели виды дизельного топлива с их температурой замерзания. А что же с соляровым маслом? Максимальная температура замерзания солярки составляет -20°С. В этом плане соляровое масло схоже с зимним дизельным топливом.

Температура замерзания солярки и дизельного топлива различается freepik

Можно ли соляркой промыть двигатель

При замене масла важно промыть двигатель, чтобы очистить его от нагара и сажи. Для этой цели многие используют солярку. Этот метод был придуман давно и пользуется популярностью среди автомобилистов. Однако это подходит отнюдь не каждому двигателю машины.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Раньше выбор средств для очистки мотора был невелик. Точнее, его вообще не было. Была солярка. Поэтому этот способ, как очистить двигатель машины, по сей день остался в ходу. Кроме того, он дешевле специальных очистителей. Вопрос о том, можно ли промыть двигатель соляркой, отпадает: на дорогах тысячи отечественных автомобилей, двигатели которых много лет промывали именно дизельным топливом.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Можно ли солярку разбавлять бензином

Когда нужно, чтобы на морозе машина завелась быстрее, некоторые автомобилисты смешивают солярку с бензином, чтобы повысить возгораемость топлива. Это может никак не повлиять на состояние мотора, если автомобиль не новый. Однако стоит понимать, что смазочное свойство маслянистой солярки станет теряться, если добавлять больше бензина, и поэтому мотор начнёт быстрее изнашиваться. Проще говоря, машина заведётся быстрее, но двигателю «станет плохо».

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Существует допустимая норма смеси: не больше 25% от объёма дизельного топлива. Вообще так лучше не делать, однако в случае, когда по-другому никак, вы можете смешать солярку с бензином.

Можно ли в авто залить солярку вместо бензина

Что будет, если вегетарианца накормить мясом? Как минимум, ему будет плохо. То же самое и с автомобилями. Если залить дизельное топливо в машину на бензине, топливные магистрали закупорятся и многие детали придут в негодность. Вам придётся здорово вложиться, чтобы приобрести все запчасти.

Если залить солярку вместо бензина, машине потребуется ремонт freepik
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

А вот дизельный двигатель будет служить вам до скоропостижного конца своих дней на «неправильном» топливе немного дольше, чем бензиновый. Правда, и плоды пожинать придётся посерьёзнее: если мотор ещё можно будет «спасти», вам придется заменить как минимум половину двигателя.

Если на автозаправочной станции по ошибке залили дизельное топливо вместо бензина, ни в коем случае не заводите машину. Вам нужен эвакуатор: пусть ваш автомобиль окажется в сервисном центре, где ему промоют желудок. То есть топливный бак.

2 обсудить
Сергей Сергеевич Захаров 25 Августа 2021, 10:19
в просторечиИ часто именуют — как в зданиИ — пампрафьти.
Рафаэль Манапов 24 Августа 2021, 12:11
Этот текст гуманитарий писал? Статья ни о чем. хоть точные температуры выкипания фракций написали бы
Загрузка статьи.

Сетевое издание TechInsider
Учредитель ООО «Фэшн Пресс»: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 3, пом. II;
Адрес редакции: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 3, пом. II;
Главный редактор: Василенок Никита Александрович
Адрес электронной почты редакции: info@techinsider.ru
Номер телефона редакции: +7 (495) 252-09-99
Знак информационной продукции: 16+
Cетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 84123 от 09 ноября 2022 г.

© 2007 — 2023 ООО «Фэшн Пресс»
При размещении материалов на Сайте Пользователь безвозмездно предоставляет ООО «Фэшн Пресс» неисключительные права на использование, воспроизведение, распространение, создание производных произведений, а также на демонстрацию материалов и доведение их до всеобщего сведения.

Какой дизель заправлять в автомобиль

Лайфхаки

Автор Денис Шебеко На чтение 24 мин. Просмотров 16.6k. Опубликовано 05.07.2021

Парадокс: иностранцы крайне неохотно поставляют в Россию свои дизельные авто, объясняя это плохим дизтопливом отечественного производства и потенциально связанными эксплуатационными проблемами, в то время, как российское ДТ, как раз в наименьшей степени разбодяживается относительно бензина, с качеством которого, относительно европейских норм – полная катастрофа.

«Какой дизель заправлять в автомобиль» – вопрос у нас во многом надуманный, так как в сам принцип работы этого мотора заложена эксплуатация на «солярке» с широкой гаммой фракционного состава.

Однако главную ставку автопроизводители упорно делают в нашей стране на крайне требовательные к горючему малокубатурные бензиновые даунсайзинговые движки с турбонаддувом. Не спорим – показатели качества дизельного топлива в нашей стране бесконечно отстают от идеала, однако и особые беды с ним — редки.

В то же время – часть автолюбителей считает легковые дизели страшно проблемными для наших условий, но другая часть, особенно те, кто эксплуатирует их с умом и рассудком – проезжают по 400-600 000 км, получая от эксплуатации удовольствие. Всё упирается в дизельное топливо: зимнее или летнее, его характеристики, и др.

Сейчас мы расскажем о дизельном топливе всё, развенчаем мифы, развеем страхи и домыслы, в изобилии роящиеся вокруг этой темы. А «для затравки» лишь констатируем, что дизельмоторные легковые авто имеют в России даже большие шансы на жизнь и популярность, чем бензиновые, а произошедший недавно за границей «дизельгейт» для нас совершенно неактуален.

Характеристики дизельного топлива

Множество «умных» статей несомненно авторитетных автоСМИ изобилуют описаниями всевозможных физических и химических характеристик ДТ, вплоть до «раскладки» по тонким составляющим. По нашему мнению – эта информация полезна лишь школьникам – активистам какого-нибудь юнармейского кружка типа «Хочу всё знать!».

Пример – цетановое число. Это условный показатель воспламеняемости дизельного топлива, а именно – длительности паузы между моментом поступления топлива в камеру сгорания и моментом начала его горения. Чем короче это время – тем выше цетановое число и тем лучше для двигателя. «В полевых» условиях его не измеришь. Да если бы и знать его – водителю, особенно в ситуации «назад – 500, вперёд – 500» (из песни В. Высоцкого) эта информация абсолютно бесполезна.

• Температура замерзания;
• Консистенция (мутность, вязкость) и визуальные характеристики;
• Тактильные характеристики (маслянистость).

На всё остальное, находясь в дороге, мы никак и ничем повлиять не можем.

Усугубляют (и, кстати – упрощают) ситуацию требования стандарта ТР ТС 013/2011, в соответствии с которым сейчас изготавливается всё российское топливо, максимально лояльные и будто потакающие топливному мошенничеству с качеством дизеля.

Теперь даже нет, как такового, строгого требования иметь летом – «летнее», а зимой – «зимнее» ДТ. Появились некие «переходные» периоды, во время которых горючее, заливаемое в бак может быть «межсезонным», т.е. неизвестно каким. Для того, чтобы не «встать» где-нибудь на полдороги с «замёрзшим» топливом, мы предлагаем лайфхаки, размещённые в конце статьи.

Самый главный показатель качества дизельного топлива

Все показатели качества дизельного топлива меркнут перед одним, который не касается «горючки», а напрямую связан с АЗС, на которой предстоит заправить свой автомобиль – популярность у «дальнобойщиков»! Этой когорте профессионалов мы, автолюбители-дизелисты, обязаны в первую очередь тем, что ДТ в наименьшей степени разбодяживается и фальсифицируется. Удивительно, но в хорошем дизтопливе заинтересованы … сами автозаправочные станции!

Логика здесь простая. Ёмкость бака седельного тягача – от 500 до 1500 литров. Все «иномарки» поголовно, да и российские КамАЗы с белорусскими МАЗами давно оснащаются высокотехнологичными дизелями экологического класса никак не меньше Евро-4, а больше четверти парка – Евро-6+ с впрыском карбамида (мочевины). Все «дальнобои» связаны между собой радиостанциями и активно общаются друг с другом. Для АЗС грузовые и коммерческие авто – основной источник дохода. Например: один тягач за раз заправляет 1000 литров ДТ. Чтобы легковые дизельные автомобили заправили эквивалентное количество горючего – на точку должно заехать 20 машин, при условии, что в каждая зальёт в бак по 50 литров.

В случае, если дизтопливо на какой-то автозаправке окажется плохим, водитель грузовика почувствует, что машина имеет проблемы – ему будет достаточно в эфире обозначить «на этой АЗС – не заправляйтесь». Информация пойдёт «по цепочке», точка будет отмечена на бортовых навигаторах, как «нежелательная» и попадёт в «чёрный список». Заезжать сюда «дальнобойщики» перестанут … Через полгода она обанкротится.

Это – на трассах. А «в глубинке» за бодяжное топливо могут не только «морду набить», но и – сжечь. К тому же – если из-за плохого ДТ дизель тягача получил повреждения – владелец (особенно, если это крупная компания с десятками машин) засудит АЗС на огромную сумму. Ведь стоимость среднего тягача-«иномарки» часто превышает самые крутые представительские лимузины премиальных марок, и по закону – компенсация будет астрономической, а репутационные потери для точки – смертельными. Поэтому – если АЗС пользуется популярностью у водителей фур: заправляйте здесь свой дизельный авто — смело.

Октановое число дизтоплива

Такового у ДТ не существует из-за ненадобности.

Октановое число дизеля – абсолютно бестолковая величина, не имеющая к процессу, изобретённому Рудольфом Дизелем, никакого отношения.

Основополагающее отличие работы бензинового двигателя от дизеля: у «бензинки» поршень сжимает уже готовую топливовоздушную смесь, затем поджигаемую свечой, а дизель сжимает чистый воздух, доведя его температуру до 400-600°С, после чего, в нужный момент, форсунка начинает впрыскивать в него топливо, которое тут же начинает гореть – плавно и под контролем компьютера.

Развенчаем миф, который циркулирует в среде отсталой части автолюбителей – что, мол, дизель работает «на детонации», которая происходит всегда в момент зажигания. Зажигания, как в бензиновом моторе, у дизельного – не происходит. У него – горение, сгорание, которое начинается сразу же, как только первая порция молекул топлива вырвалась из сопла форсунки – кислород воздуха тут же начинает их активно окислять с соответствующим выделением энергии.

Топливо у современного дизеля впрыскивается плавно и многоступенчато, а его сгорание происходит в условиях превышающего наличия окислителя (воздуха) – размеренно, безударно и «по плану», заложенному в компьютер. Никаких «взрывных эффектов», тем более детонации – у дизеля не может быть, как таковых. Характерные «хрюкающие» звуки, лишь отдалённо напоминающие детонацию, у дизелей присутствуют, но их источник – топливная аппаратура, а не процесс сгорания. Кстати, современные дизельный двигатели Common Rail – не «хрюкают» и не «брякают», а еле слышно «тикают», как точный часовой механизм. Так что никакой детонации у дизеля не может быть и в помине.

Цетановое число дизтоплива

Оно характеризует воспламеняемость – время от поступления первых молекул порции ДТ из распылителя форсунки до момента их воспламенения. Чем выше это число – тем быстрее и плавнее происходит горение в камере сгорания, ровнее и тише работает дизель.

Определяется ЦЧ моторным методом, похожим на получение октанового числа бензина. При работе эталонного двигателя с изменяемой степенью сжатия измеряется скорость воспламенения исследуемого топлива. Его переводят на питание смесью цетана (C₁₆H₃₄), чей индекс принят за 100, и а-метилнафталином (C₁₁H₁₀), являющийся «нулём», добиваясь аналогичной воспламеняемости. Если она достигнута на смеси, содержание цетана в которой составляло 40%, то цетановое число исследуемого ДТ принимается за «40».

Цетановое число формально считается одной из главных характеристик дизтоплива, но для обычного водителя эта информация бесполезна, да и найти её можно лишь в сертификате из «уголка потребителя» АЗС. По ТР ТС 013/2011 для «летнего» ЦЧ должно быть не менее 51, для зимнего и арктического > 47.

Маркировка дизельного топлива в России

«Летнее», «зимнее», «арктическое» – все в прошлом

Во времена СССР за несвоевременный переход с «летнего» на «зимнее» ДТ руководство АЗС могло быть привлечено к уголовной ответственности. Сегодня такой контроль и надзор – не существуют, как таковые.

Процесс запуска дизельного двигателя имеет необходимость испарения «пусковой» порции топлива примерно одинакового объёма в любое время года. Таков принцип работы и устройства его системы впрыска. Соответственно, испаряемость дизтоплива зимой и летом должна изначально быть разной. Вязкостно-температурные свойства – тоже другие, нежели у бензина: «летняя соляра» зимой слишком вязкая и склонна к выпадению парафинового осадка, а «зимняя» знойным летом окажется слишком жидкой и может вызвать некорректную работу топливной аппаратуры. Поэтому производство дизельного горючего для зимней и северной эксплуатации всегда было «головной болью» нефтяников нашей страны, так как почти всё, что улучшает текучесть и испаряемость ДТ зимой – снижает его смазывающие свойства и ведёт к преждевременному износу ТНВД и форсунок. Соблюдение и повышение качества дизтоплива требовало использования высоких технологий и особых присадок, весьма недешёвых.

Советский ГОСТ 305-82 1982 года оговаривал три типа дизельного топлива – «летнее», «зимнее» и «арктическое». Применение каждого привязывалось к средней температуре воздуха в регионе: выше 0°С – «летнее», от 0°С до -30°С – зимнее дизельное топливо, ниже -30°С – «арктическое». Сроки перехода от одного к другому типу носили приблизительный характер, но за присутствие в колонке при «минусовой» температуре «летнего» ДТ, виновный вполне мог отправиться по этапу.

Российский ГОСТ Р 52368-2005 (он же «почти» европейский EH 590:2004) уже содержал послабления, допускающие месячные периоды использования неких «промежуточных» типов, что объясняется просто – в переходный период часть «старого» будет смешиваться в цистернах с «новым» ДТ. Это можно было бы понять и простить, но длительность смены топлив имела статус рекомендации, не подразумевающей сколь-нибудь серьёзной ответственности.

ТР ТС 013/2011, в соответствии с которым сегодня в России выпускается ДТ, а раньше ГОСТ — Р 54283-2010 – ещё содержат термины «летнее» (Л), «зимнее» (З) и «арктическое» (А), к которым добавлено «межсезонное» (Е) и экологический класс дизтоплива (К2-К5). Для нас с вами проблема в том, что в техническом регламенте абсолютно никак не оговорены даты, сроки и температуры, при которых в колонках должен быть тот или иной тип ДТ, а у межсезонного «E» в «Приложении 3» к ТР ТС нормируются только температура вспышки и предельной фильтруемости – всё остальное может быть каким угодно.

На этом фоне уже не удивляет, что более экологичное К5 отличается от К4 только массовой долей полициклических ароматических углеводородов (8% вместо 11%), при этом наличие другой «ароматики» — не оговорено. И «вишенкой на торте» для топливных махинаторов в «Приложении 1» в пункте №3 указано – «Обозначение марки может включать торговую марку (товарный знак) изготовителя». То есть, если на колонке указано нечто в роде «ДТ Евро», то из пистолета практически на 100% польётся «межсезонное» топливо с самыми неожиданными составом и характеристиками. Так что даже экологический класс дизтоплива – «филькина грамота».

Экологический класс дизтоплива

Их в ТР ТС – четыре: К2, К3, К4 и К5. Производство первых двух с 2018 года в России запрещено.

Здесь есть доля плутовства и очередной миф. Подсознательно наша автолюбительская братия проводит аналогию между, например: К5 и Euro5. При этом народ не задаётся вопросом – какие могут быть аналогии, если:

• Понятия «Euro» в отношении ДТ в Европе, как таковое – отсутствует, т.к. действует единый стандарт для всего Европейского Союза;
• Фракционный состав ДТ в ТР ТС – отсутствует, но в ЕС – строго определён;
• К «сезонности» и «межсезонности» в Европе совершенно другое (мягко говоря) отношение.

Если «Euro» к чему-то и относится, то к экологичности автомобиля – по выхлопу, а не по «вхлопу», и к топливу это «никаким боком». Пример: Citroen C4 Picasso с дизелем 1.6 e-HDi 115 л.с. (DV6C), работая на «нашей соляре» легко укладывается по экологичности выхлопа в нормы Euro5 благодаря наличию активного противосажевого FAP-фильтра, «выжигающего» все вредные компоненты отработавших газов. И качество топлива на эту характеристику никак не влияет.

Сорт дизельного топлива (летнего и зимнего)

В ТР ТС 013/2011 этот показатель отсутствует. Однако, его регулярно можно встретить в сертификатах и накладных, хоть он и не является официальным.

• Сорт А (+5 °С)
• Сорт B (0 °С)
• Сорт C (-5 °С)
• Сорт D (-10 °С)
• Сорт E (-15 °С)
• Сорт F (-20 °С)

Как проверить качество дизтоплива

Как защититься от плохого ДТ

Сам вопрос защиты от дизельного топлива плохого качества почти полностью снимается одним из преимуществ дизельных транспортных средств над бензиновыми – их автономностью. А именно – количество километров, которое можно проехать на полном баке. Пример: дизельный Peugeot 3008 I-го поколения 1.6 e-HDi 115 л.с. ETG6 после заправки «под горлышко» хорошим ДТ на брендовой АЗС может легко проехать «до лампочки резерва» около 1100-1300 км при обычном режиме езды, без специальной экономии.

За 1200 км пути, даже если ездить в самой глухой тьмутаракани – встретится с десяток хороших брендовых АЗС. Совершенно не требуется вырабатывать максимальное количество топлива. Достаточно просто дозаправиться «до полного», при полубаке – и впереди ещё 1200 км беспроблемной езды.

Поэтому, обладая современным дизельным автомобилем, нарваться на «палёную соляру» – нужно быть безотчётным скупердяем или конченым раздолбаем, либо ситуация должна сложиться совсем уж экстраординарная.

Как определить качество солярки

Нынешние смартфоны и бортовые Android-навигаторы в содружестве с Интернет, благодаря множеству приложений вида «Яндекс.Заправки» (не реклама!), заранее подскажут водителю заправочную станцию с хорошим ДТ, помогут доехать до этой точки и иногда — дистанционно оплатить покупку. Крупнейшие российские сети АЗС также имеют собственные Apps типа «АЗС-Локатор» со столь же широким функционалом.

Но а если уж совсем быть «инопланетянином» (хотя, а зачем тогда вам дизельный автомобиль?) или дремучим ретроградом, то советуем следующее:

• Заправляться ДТ только на брендовых АЗС, размещённых в «бойких» местах. Лучшим показателем качества дизельного топлива на данной автозаправке – количество «дальнобойщиков». Если они подъезжают сюда «один за другим», то и вы можете заправлять здесь свой дизельный легковой авто совершенно спокойно. За дешевизной топлива ни в коем случае не гнаться – чревато большими проблемами: грошовая суррогатная «соляра» не только навредит мотору, но и расход её возрастёт в разы, и желание жлобски сэкономить обернётся досадной растратой;
• Перед тем, как заправиться – принюхайтесь к горючему. Совать нос в ствол заправочного пистолета – опасно. Сделайте, как делают химики – движениями руки подгоните запах к носу. Качественное дизельное топливо имеет характерный, присущий только ему аромат;

• Несмотря на культ бабла и чистогана, совесть народа упорно сопротивляется разврату – это проявляется на многих региональных АЗС. Зимой обращайте внимание – рядом с колонками ДТ может находиться «как бы кем-то случайно забытая» бутыль с мутным ДТ. Это – сигнал: заправлять здесь хорошую дизельную технику лучше не надо. Из таких колонок обычно заправляются местные тракторы типа «Беларусь», дизели которых изначально были созданы в 40-х годах для военных нужд и им всё равно на чём работать. Но современная техника на такое насилие не рассчитана, поэтому на районных АЗС и ставят такие «метки».

Признаки плохого дизельного топлива

• Вонь тухлятины или запах «железной дороги» указывает на присутствие мазута — некачественное дизтопливо. На самом деле это «тяжёлая соляра» для теплоэлектростанций и корабельных низкооборотных дизелей, которую разбавили керосином или лигроином;
• ДТ также не должно пахнуть растворителями и незнакомой химией. Любое благоухание указывает на разбавление чего-то «тяжёлого» чем-то «летучим», что летом приведёт к увеличению отложений в топливном баке, а зимой – к затруднённому запуску;
• Обращайте внимание на прозрачность дизтоплива. Патриархи-«дальнобои» советовали посветить фонариком в бак – если видно его дно, то всё ОК. Но в современном дизельном авто даже просунуть палец в заправочную горловину бывает невозможно. Поэтому – запаситесь пустой и чистой бутылочкой из-под Колы и перед заправкой плесните туда поллитра-литр ДТ. Если оно мутное, тем более грязное – откажитесь от заправки;

• Если всё происходит зимой и ситуация безвыходная – перед заправкой влейте в бак порцию «антигеля». Помните, что вливать его нужно ДО, и не в коем случае ПОСЛЕ.

У читателя может сложиться неверное, ошибочное мнение, что дизельные легковые авто слишком проблемные в отношении зимней эксплуатации «и вообще». Это совершенно не так! Чтобы не было никаких проблем, нужно знать одно: зима, холодное время года, не наступают внезапно. О наступлении холодов с критической температурой «ниже ноля» мы узнаём, как правило – за два-три дня. Этого времени «за глаза» хватит для того, чтобы предусмотрительно налить в бак необходимое количество «антигеля» или уайт-спирита, чтобы проблема исчезла задолго до потенциального наступления. Владея и эксплуатируя дизельные автомобили около 20 лет автор этих строк, придерживаясь принципа превентивного добавления депрессорных присадок в ДТ никогда не имел проблем, способных омрачить положительное мнение о выдающихся преимуществах дизельных авто перед бензиновыми. Даже в финансовом смысле «дизельки» выгоднее «бензинок», если при эксплуатации водитель будет держать свои мозги всегда включенными.

Улучшить дизельное топливо

Антигели или депрессорные присадки

Их очень рекомендуется превентивно заливать, начиная с «нулевой» температуры и вплоть до ноября (в конце этого месяца, как правило, всё горючее уже «зимнее» и надобность в депрессоре отпадает), перед каждой заправкой ДТ в бак автомобиля, соблюдая рекомендованные пропорции. Используйте продукты солидных, проверенных фирм, например: Castrol, Shell, Total, Wynns и др. Но будьте крайне осторожны в выборе. Пример: как-то раз пришлось купить «антигель» одной известной заокеанской фирмы в магазине известной в России сети «подкапотной химии». Перед осенней поездкой из Столицы с её 0°С, на уже зимний Валдай, где уже неделю держалось -15°С, открыв бак и достав из багажника американский флакон, автор с ужасом обнаружил, что «антигель» … замёрз и превратился в коричневую кашу. На счастье, дело происходило на солидной брендовой АЗС, где депрессорная присадка в дизтопливо тут же была куплена и «пошла в дело», а фуфло отправилось в урну.

Антигель своими руками

Большинство «антигелей» содержат в своём составе лигроин и уайт-спирит. Эти вещества – «ближайшие родственники». Но, если лигроин найти в продаже крайне трудно, то уайт-спирита – сколько угодно в любом магазине стройматериалов: в качестве растворителя для красок и, как обезжириватель. Уместно заметить, что название этого углеводорода происходит не от спирта, коим он не является, а от старинной технологии «белый дух», по которой уайт-спирит и керосин получали в конце XIX века в Англии и США. Преимущества: низкая температура замерзания около -63°С, высокое относительно керосина цетановое число – 40-45, низкое содержание серы, отличные моющие свойства, и др.

Для «бюджетной» защиты дизеля от замерзания некачественного дизтоплива уайт-спирит следует развести в соотношении 1:1000-1:500. Главное – впрыснуть «живительный эликсир» перед заправкой и до потенциального замерзания ДТ «не по сезону». Лить любой депрессор в уже замёрзшую солярку – бесполезно. Учитывая, что современные дизели PSA Peugeot Citroen семейств DV и DW, как и их варианты для сторонних производителей (BMW/Mini, FIAT, Ford, Mazda, Land Rover/Jaguar, Volvo и др.) обладают менее сложной и привередливой к качеству топлива системой впрыска Common Rail, нежели плунжерные ТНВД распределительного типа из недавнего прошлого, практическое использование уайт-спирита в качестве «антигеля» является весьма эффективным. Примеров – множество.

Опасный миф: добавление в ДТ «чистого» авиционного масла типа МС-20

Не менее убийственный вариант – добавление «чистого» станочного масла.

Эфемерная цель: увеличить ресурс ТНВД, защитить его плунжерные пары от износа. Налицо нарушение причинно-следственной связи. Если автомобиль эксплуатируется на нормальном ДТ – никаких присадок ему не нужно. Более того – ТНВД, точнее — ТПНВД (топливоподкачивающий насос высокого давления) современных дизелей с Common Rail напрочь лишены проблем «классических» дизелей и с насос-форсунками, связанных с повышенным износом. У насоса в системе Коммон-Рэйл задача только одна – поддерживать давление топлива в рампе (ресивере) на заданном уровне, и больше ничего. Поэтому и имеет он простейшую поршневую конструкцию.

Лукавство ситуации в том, что, эксплуатируя дизель на заведомо «палёной соляре» – от проблем не спасут никакие добавки в топливо. Даже если добавить чистейшее авиационное масло типа МС-20 в ДТ, оно скорее всего принесёт только вред. Ведь известно, что оно легко «связывает» компоненты, которые при сгорании остаются в камере сгорания в виде нагара. «Ароматика» является катализатором для разложения масла.

«Чистые» масла типа МС-20, и им подобные, эффективно работают и созданы для условий отсутствия углеводородных «конкурентов». Иначе говоря: в условиях, когда на необитаемый остров попадает одна девочка и один мальчик – получается красивая и гармоничная «история любви», но если количество мальчиков или девочек увеличивается, дальнейшее развитие ситуации скорее всего будет напоминать «грязную групповуху». У углеводородов – то же самое. Вмешанное из самых чистых побуждений самое «чистое» масло – в конце концов может стать источником проблем для двигателя.

Ещё один миф: добавление спирта в ДТ уберёт из него воду

Апологеты этой идеи рассуждают, что свойство спирта отлично растворяться в воде поможет убрать её из топливного бака, после чего смесь сгорит в цилиндрах вместе с топливом. При этом почему-то забывается, что дизельное топливо: смесь весьма активных углеводородов, и попавший сюда спирт — тут же образует раствор с ними, а отнюдь не с водой. Она, как была на дне бака – так там и останется. Спирт растворяется с водой только в том случае, когда рядом нет ничего другого, более активного. Так что, не тешьте себя иллюзиями: чтобы убрать H₂O из топливного бака – его придётся промывать. Не «ведитесь» на халяву и обещания чуда.

Дизельный двигатель требователен лишь в том, что все действия нужно производить превентивно, заранее. Скептики и малообразованные автолюбители причисляют это к его недостаткам. Но, если всё делать «как надо», дизель не подведёт даже в самых экстремальных условиях. Более того – в эксплуатации любой из них более выгоден финансово и эмоционально, чем бензиновые. Нужно только понимать, что беспроблемная и уверенная работа любого автомобиля в течение многих лет и сотен тысяч километров – заслуга водителя, его заботы о «железном скакуне» а не некоей иллюзорной надёжности.

Бонус: лайфхаки и советы по зимней эксплуатации дизельного авто (или при эксплуатации при низких температурах)

Перед зимним периодом эксплуатации, начиная с первых чисел сентября:

• Проверить состояние свечей накаливания. У современных дизелей они легко проверяются диагностическим компьютером, так как выполняют двойную функцию, являясь не только нагревательным элементом, но и датчиком температуры в камере сгорания;

• Промыть топливный бак. Даже если автомобиль почти новый и проехал всего около 30-50 000 км: когда будете наблюдать за процессом промывания его внутреннего объёма – сильно удивитесь тому, сколько там грязи и мусора;

• Проверить состояние фильтра грубой очистки ДТ (обычно имеет форму сетки) в топливном баке. Если его фторопластовый сепаратор сильно загрязнён – промыть или заменить;
• Проверить состояние форсунок, которые без проблем тестируются диагностическим прибором. Если работа даже одной из них вызывает опасения – заказать услугу по промывке или заменить новыми;
• Заменить картридж главного топливного фильтра. Делать это необходимо каждый год перед зимним периодом. Пусть технический регламент для автомобиля и предписывает более редкую смену – следуйте нашему совету, так как своды требований к обслуживанию, как правило рассчитаны под условия эксплуатации, близкие к идеальным. Часто они не подразумевают, что некачественное дизтопливо может быть постоянным спутником транспортного средства, и в камере фильтра-влагоотделителя может скопиться огромное количество воды и отстоя, смесь которых способна замёрзнуть ещё при «плюсовой» температуре, став источником проблем. При смене картриджа ГТФ его камера автоматически опорожняется и потенциальные проблемы уходят сами собой;

• Картриджи топливных фильтров применяйте – только оригинальные или от солидных авторитетных брендов. Не «ведитесь» на дешевизну – это чревато большими проблемами. Заказывая изделие через интернет «вслепую», например на Алиэкспресс, вам могут прислать фильтр в исполнении для стран с тёплым или тропическим климатом, не имеющий влагоотделителя. Его применение приведёт к проблемам с замерзанием ДТ при первых же морозах;
• Обязательно приобретите и положите в багажник флакон с хорошим качественным «антигелем» или герметичную небьющуюся бутылочку с уайт-спиритом. Этот растворитель входит в состав множества депрессорных присадок, поэтому применять его в пропорции 1:500-1:1000 не только безопасно для дизельмотора, но и выгодно с финансовой точки зрения.

«Гаражным гениям», ищущим возможность применить дизельное топливо на «бензинках», чтобы якобы получить близкий по отдаче эффект в крутящем моменте, скажем, что такое возможно лишь при увеличении степени сжатия бензинового мотора с 1:10-1:12 до 1:30-1:35, что даже при уникальных современных технологиях – технически нереализуемо.

Обратный процесс: бензин в «солярку» – тоже крайне опасен для здоровья мотора. В советские времена и «лихие девяностые» чуток бензина добавляли в «летнее» ДТ зимой, чтобы транспортное средство могло завестись. Однако использовать этот приём можно только в самом крайнем случае для «интенсивной терапии». Правда, в наше время, когда на прилавке каждого магазина автозапчастей множество депрессорных присадок, применять для этих целей бензин – верх разгильдяйства и дурости.

В межсезонье – смело заливайте перед заправкой в бак порцию уайт-спирита в соотношении примерно 1:500. Хуже, чем если его не залить – точно не будет;

Лайфхак 1. Если топливо «встало» и двигатель не заводится после 2-3 попыток – нужен кипяток и пять-семь 1.5-2.5 пластиковых бутылок из-под Колы. Их надо заполнить кипятком, чтобы они играли роль «грелок». Снять декоративные панели с дизеля. Цель – получить свободный доступ к рампе Common Rail, корпусу главного топливного фильтра, форсункам и ГБЦ. После этого обильно обкладываем всё это хозяйство бутылями с кипятком, «как кирпичами» – плотно. Вода – самое теплоёмкое вещество на земле. Заставим её поработать во-благо – пусть разогреет энергией кипятка всё подкапотное пространство. После «обкладки», закрыть крышку капота (можно дополнительно утеплить) и подождать около 20-40 минут. Есть большой шанс, что удастся разогреть ДТ до жидкого состояния. Дизель – заведётся, начнёт работать. Разогретого водой 1.5-2.0 литров топлива в рампе, камере главного топливного фильтра и трубках должно хватить, чтобы мотор нагрелся, «обратка» и выхлопная система начали разогревать топливную магистраль, и машина «дотянет» до ближайшей АЗС с «зимним» ДТ или магазина стройматериалов, где продаётся уайт-спирит. Так удастся «оживить» авто с замёрзшим «летним» топливом зимой.

• Покупаем трубку «обратки» в 1.5-2 раза большей длины, чем штатная;
• Присоединяем её к штатному штуцеру;
• Пользуясь эластичностью трубки – аккуратно, без натяга, свободно, в виде спирали оборачиваем трубку вокруг главной топливной магистрали, обычно представляющей собою металлическую трубу;
• Для снижения тепловых потерь получившийся «спиральный теплообменник» можно поместить в теплоизоляционный рукав из пенополиэтилена для бытовых кондиционеров. Закрепить рукав можно обычными пластмассовыми хомутами. Главное – ничего не пережать.

Лайфхак 3. Один из вариантов обогрева топливной магистрали своими руками и бюджетно. Для этого надо купить любой универсальный комплект обогрева сидений (например: «Емеля»), желательно – с защитным термореле. От основы подложки аккуратно отделяется нагревательный элемент, представляющий собою тонкий, но прочный провод с фторопластовой изоляции. Этот провод можно обмотать вокруг: металлического корпуса главного топливного фильтра, металлических топливопроводов и т.п.

Управление обогревом вывести в салон. Теперь, перед тем, как отправиться зимой в путь – достаточно нажать кнопку и дождаться, когда обогрев закончит своё дело и автоматически отключится. Порог срабатывания и степень нагрева можно сделать какими угодно — +10°С-+20°С вполне будет достаточно. Для ускорения нагрева и снижения потерь тепла обмотанный нагревательный элемент следует обмотать полиэтиленовой термоизоляцией.

Лайфхак эффективен в северных районах России. Его применение совершенно не отменяет обязательность эксплуатации дизельного автомобиля в холодное время года на «зимнем» ДТ. Кроме этого – наличие такой системы заставит тщательнее относиться к степени заряда аккумулятора, а лучше – сразу оснастить автомобиль более ёмкой АКБ. Вместо нагревательного элемента от «Емели» можно применить подходящие «грелки» от бытовых приборов, компьютеров и прочих девайсов.

Дизель или бензин: какую машину выгоднее содержать

В Европе обожают дизельные авто из прагматических соображений. Но если это так выгодно, то почему никто не хочет пересаживаться на них в России? Мы посчитали, в какие деньги встанет обслуживание бензиновых и дизельных версий одних и тех же моделей.

О преимуществе по стоимости топлива не говорим умышленно, потому что разница несущественная. На заправках Москвы за литр Аи-92 просят 32,46 руб., за Аи-95 — 35,2 руб., солярку продают по 33,5 руб.

Далее на примере нескольких самых продаваемых моделей в России рассмотрим, во что обойдется вам бензиновый и дизельный автомобиль на момент пробега 20 000 км. Заранее оговоримся, что паспортные данные расхода, конечно же, занижены, и в реальности он окажется выше на любом моторе.

Перед тем как мы вооружимся каталогами с ценами и калькулятором, лишний раз поясним, в чем же плюсы и минусы дизельных моторов.

Изначально больший расход топлива. Впрочем, вопрос экономии эффективно решается установкой газобаллонного оборудования.

Меньше крутящий момент. Проблема тяги на низких оборотах частично решена на турбированных моторах.

Чтобы выдерживать высокое давление, блок цилиндров дизеля массивнее, и сам мотор получается тяжелее.

Автомобили с дизельными моторами дороже при прочих равных.

Зимой «летнее» дизельное топливо может замерзнуть.

Дизельные машины имеют много оригинальных запчастей (по сравнению с бензиновыми), и их бывает сложно достать в России.

Специалистов по дизельным двигателям меньше, а ремонт — дороже.

Renault Duster

Популярный кроссовер оснащается двумя бензиновыми моторами объемом 1.6 (102 л. с.) и 2.0 (135 л. с.) литра, а также одним 1.5-литровым дизелем мощностью 90 л. с.

В комплектации Expression (минимальная, в которой присутствуют оба двигателя) дизельная машина стоит 679 000 рублей. Заявленный расход топлива в режиме город/трасса не превышает 5,9 и 5 литра на 100 км соответственно. При ежегодном пробеге в 20 000 км и официальном расходе дизеля в смешанном цикле на уровне 5,3 литра видим, что цена годового запаса топлива составит 35 510 рублей. За эти два десятка тысяч км придется дважды посетить фирменный сервис и пройти ТО на отметках 10 000 и 20 000 км. Стоимость каждого из них составляет 9 200 рублей.

За бензиновый Duster с тем же уровнем оснащения в автосалонах дилеров просят 614 000 рублей. 1.6-литровый двигатель расходует по городу и по трассе 11 и 7 литров 95-го соответственно. С ежегодным пробегом в 20 000 км на топливо придется потратить ни много ни мало 57 859 рублей. А вот визит на сервис за 20 000 км будет всего один (ТО-15) и обойдется он в 8 300 рублей.

Двигатель	Стоимость автомобиля, руб.	Стоимость годового запаса топлива, руб.	Стоимость ТО	Итого
Дизель	679 000	35 510	18 400	732 910
Бензин	614 000	57 859	8 300	680 159

Nissan Qashqai

На российском рынке второе поколение популярного «японца» предлагается с тремя силовыми агрегатами — двумя бензиновыми (1.2 и 2.0 литра; 115 и 144 л. с.) и одним турбодизелем (1.6 л, 130 л. с.).

Qashqai в исполнении SE и с дизельным агрегатом объемом 1.6 литра стоит 1 127 000 рублей. На 100 км пробега кроссовер тратит от 4,5 до 5,6 литра (на трассе и в городе соответственно). При двадцатитысячном пробеге и средним расходом в 4,9 литра/100 км суммарная стоимость «съеденного» дизтоплива составит 32 830 рублей. Первое ТО стоимостью 9 739 рублей выполняется через 20 000 км.

Кроссовер с более мощным бензиновым мотором стоит дешевле — 1 042 000 рублей. Нетрудно подсчитать, что с «аппетитом» в 5,5 – 9,2 литра на 100 км (трасса-город) на преодоление 20 000 км понадобится 48 576 рублей. Техническое обслуживание «бензинки» проводится каждые 15 000 км. Его оценили в 6 510 рублей.

Двигатель	Стоимость автомобиля, руб.	Стоимость годового запаса топлива, руб.	Стоимость ТО	Итого
Дизель	1 127 000	32 830	9 739	1 169 569
Бензин	1 042 000	48 576	6 510	1 097 086

Skoda Octavia

Чешский лифтбек в третьей генерации на отечественном рынке оперирует тремя бензиновыми и одним дизельным силовым агрегатом. Для сравнения мы выбрали схожие по мощности 2.0-литровый дизель (143 л. с.) и 1.4-литровый бензиновый (140 л. с.) агрегаты. Обе машины в среднем исполнении — Ambition.

Возле Skoda Octavia с турбодизелем объемом 2.0 литра красуется ценник с надписью 964 000 рублей. Лифтбек в городе тратит 6,4 литра на сотню км, а по трассе — около 4,3 литра. Проехав 20 000 км, Octavia употребит 1 020 литров солярки, на покупку которой потребуется 34 170 рублей. После 15 000 рекомендуется посетить фирменную СТО для прохождения ТО-1, которое обойдется владельцу в 8 702 рублей.

Покупая Skoda Octavia с бензиновым турбированным 1.4-литровым двигателем, придется отдать 864 000 рублей. Расход топлива в режиме трасса-город редко превышает 4,7 и 6,4 литра на 100 км соответственно, так что по топливу 20 000 км обойдутся автолюбителю в 37 312 рублей. Первое ТО проводится через 15 000 км, комплектующие и работа оценены в 7 495 рублей.

Двигатель	Стоимость автомобиля, руб.	Стоимость годового запаса топлива, руб.	Стоимость ТО	Итого
Дизель	964 000	34 170	8 702	1 006 872
Бензин	864 000	37 312	7 495	908 807

Volkswagen Caddy

Трудолюбивый «каблучок» «народной» марки в России предлагается с двухлитровым дизелем мощностью 110 л. с. и 1.2-литровым бензиновым агрегатом с двумя степенями форсировки (86 и 105 л. с.).

За фургончик Volkswagen Caddy в исполнении Kasten с турбодизелем придется заплатить 894 500 рублей. В городском режиме он расходует 6,9 литра солярки на 100 км, а на трассе при равномерной езде «Каддик» употребляет 4,7 литра на «сотню». При среднем расходе в 5,1 л/100 км за 20 000 км на топливо уйдет 34 170 рублей. Первое плановое техобслуживание проводится на 15 000 км и стоит 7 410 рублей.

Бензиновый Caddy со 105-сильным бензиновым мотором просит за себя 851 700 рублей. За городом и в мегаполисе «пирожок»» тратит 6,0 и 8,1 л/100 км соответственно. Владелец за 20 000 пройденных километров на бензин потратит 47 872 рубля. 6 200 рублей — именно столько нужно заплатить за первое ТО после пройденных 15 000 км.

Двигатель	Стоимость автомобиля, руб.	Стоимость годового запаса топлива, руб.	Стоимость ТО	Итого
Дизель	874 500	34 170	7 410	936 080
Бензин	851 700	47 872	6 200	905 772

Citroen Grand C4 Picasso

Футуристический французский минивэн на российском рынке продается с двумя бензиновыми моторами (1.6 л; 120 и 150 л. с.) и одним турбодизелем такого же объема (115 л. с.).

В самой доступной комплектации Tendance дизельный минивэн стоит 1 104 900 рублей. В городском цикле автомобиль расходует всего-навсего 4,5 литра, а по трассе и того меньше — 3,8 л/100 км. За 20 000 км семиместный автомобиль «съест» топлива на 26 800 рублей и пройдет два ТО суммарной стоимостью 18 560 руб.

1.6-литровый бензиновый двигатель также может похвастаться топливной экономичностью, пускай и не такой, как у дизеля. С ним машина стоит 994 900 рублей. 5.0 и 8.6 литра на 100 км — это показатели, достигаемые при движении на шоссе и в городе соответственно. 20 000 км обойдутся владельцу в 1 280 литров Аи-95 на сумму в 45 056 рублей. Работники фирменного сервиса через 20 000 км пробега проведут первое ТО за 7 670 рублей.

Двигатель	Стоимость автомобиля, руб.	Стоимость годового запаса топлива, руб.	Стоимость ТО	Итого
Дизель	1 104 900	26 800	18 560	1 150 260
Бензин	994 900	45 056	7 670	1 047 626

Что же брать?

Увы, но дизельный мотор на сегодняшний момент можно выбрать исключительно из большой любви к басовитому рокоту и «сочной» тяге с самых низких оборотов. Как ни крути, но содержать такую машину менее выгодно, чем бензиновую. Российские реалии добавляют еще одну причину отказаться от дизеля: слабый выбор комплектаций.

Нечасто найдешь дизельную машину и на «механике», и на «автомате», и с передним, и с полным приводом. Обычно приходится довольствоваться одним-двумя вариантами. Маркетологи говорят, что выводить сразу много версий дорого и неоправданно из-за низкого спроса. Но спрос низок частично из-за узости выбора. Замкнутый круг? Похоже на то.

Читайте также:

Поделиться: 44 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Комментарий отправлен
40 комментариев
26.09.2014 11:20
Иван Казарский

Спасибо за статью, цифры красивые получились, но все таки, дизельна вторичке выигрывает, и на многих моделях разница потребления двукратна в городе! Поэтому дизель на вторичке это сила, низкий расход, запчасти для то и то в хорошем сервисе сервисе стоят одинаково, а ест машинка меньше в 2 раза! Для примера свои приведу! Тигуан в городе есть около 7-8 литров дизельный, а его собрат 2.0 ниже 13-15 не потребляет, вторая машига у меня это мини купер д, он ест в городе 6-6,5 литров, его бензиновый турбовый собрат есть 12 литров минимум! Но вот вы точно подметили, попасть на бабло с дизелем очень просто, да и в минус 27 его лучше не трогать

26.09.2014 13:31
Андрей Чепелев

Мы берем только паспортные данные. В паспорте у Тигуана на дизеле в городе 9.2 (140 сил, 4х4), на бензине 13.5 (170 сил, 4х4). Понятное дело, что у каждого в практике свои цифры могут получиться. Но тут у журналистов выходов два: либо брать парк машин и гнать их на стенды испытывать по своей реалистичной ЕДИНОЙ методике (что неподъемно даже для крупнейших изданий), либо оценивать то, что написано в паспорте.

26.09.2014 15:08

Согласен! Не хватает отдельной статьи про подержанные — там ситуация кардинально меняется.

26.09.2014 11:40
Александр Иванов

запудрил мозги автор,затраты посчитал со стоимостью автомобиля только за год

26.09.2014 11:55
Ivan Ilyushin

на ниссан кашкай расходы на топливо подсчитаны неправильно- для дизеля при подсчетах затрат используется максимальный расход в городе, а для бензина минимальный на трассе. Остальные авто не проверял

26.09.2014 11:57
Ivan Ilyushin

По моим подсчетам (для кашкая, 50/50 трасса/город, 20 000 км) дизель — 35175 р., бензин-56672 р.

26.09.2014 13:27
Андрей Чепелев

Вы наверное по старому считаете. Берем новый. 1.6 литра дизель: трасса 4.5, город 5.6. 2 литра бензин: трасса 5.5, город 9.2. Оба монопривод. Все правильно в тексте.

26.09.2014 12:44
Сергей Саварг

Сравнил бы стоимость эксплуатации 3 литрового дизеля и 4 литрового бензина на том же патфайндере предыдущего поколения. При этом автор не указал на значительную разницу в налоге на такие аппараты.

26.09.2014 13:01
Николай Тризно

пня глупости купите скромный ЛР Диско 4 и никаких проблем поверьте у вас не будет

26.09.2014 15:10

Хочу цифры на премиальные бренды, причем как новые, так и Б/У — где совершенно иные ценники и на авто и на ТО и на расходы текущие (ТО, расход).

26.09.2014 15:38
Сергей Макаров

Почти у всех машин в тесте отрыв в стоимости сократился. Т.е. со временем эксплуатации дизеля будут дешевле.

26.09.2014 16:09
Андрей Иванов

ниссан кашкай 2010 года мотор 2.0 механика передний привод, в нашем маленьком городке расход 8-9 литров 92-го на 100км, зачем мне дизель? Я очень сомневаюсь что расход на дизеле будет в 2 раза меньше, да и качество солярки на наших заправках .

26.09.2014 16:38
Алексей Коротченков

По моему глупо рассматривать только один год владения(точнее 20 тыс км), машину не покупают на год(большинство), а окупиться через пару тройку лет

26.09.2014 16:39
Алексей Коротченков

а само осознание, что тратит меньше уже приятно

26.09.2014 17:36
Mihail Dyachkov

3-я машина на дизеле. Дизель проще. Проще конструктивно — нет системы зажигания в принципе. У меня расход 8 — 10 л соляры, а у таких же бензиновых — 15, 17 — 20. в зависимости от манеры езды. А у меня при агрессивке — 11,5, ну 12 л. Сырости не боится, зимой за 7 лет проблем не было. Греется немного дольше. А стоимость тех обслуживания, то с чем сталкивался ну дизилек на тыщу подороже, но по факту, с Вас каждое ТО захотят свечки поменять, на 70 тыщах ремешок ГРМ заменить, да еще умельцы есть инжектор помыть каждое ТО. Считать надо на 100 тыщ. А на 20 и газобалонное оборудование абсолютно убыточно! Газ начинает давать экономию после 50000 пробега после установки. В европе конечно дурни, но деньгу они считают.

26.09.2014 17:36
Mihail Dyachkov

Простой пример. Очень хорошо загруженный Пафик на дальнобое, с багажником на крыше, скорость 150 — 170, расход 8 литров и менее. Пафик показывал в зависимости от трасса — город от 7,8 до 10 л.Ланд Крузер Прадо, дизель. Как ни катайся, за счет не оключаемого полного привода расход 9 — 11 л по факту. А бензиновый аналог от 15 при очень спокойной, очень экономичной езде по трассе. Город 17 ровной езды, А активная около 20 и выше. А стоимость ТО практически одинакова, цикличность тоже. Ситроен С4 пикассо, бенз, по компу показывал по факту от 7 л, до 12.Вот и считайте.И еще один факт из опыта. Летом плевать на качество солярки. А зимой есть присадки на худой конец.

26.09.2014 20:30
Xyi Bulizhnikoff

Фигня в статье написана.Если брать моторы одного объёма (1.6-2 литра) и без турбин, дизель будет только экономичнее. Никакой фантастической тяги на низах у дизеля для легковушки нет. С турбиной уже лучше, но крутить движёк в 3000 оборотов что-бы тронуться с места как-то не прилично.Бензиновые движки, в свою очередь, менее экономичны, зато гораздо эластичнее, с хорошим подбором на низах и гораздо приятнее в эксплуатации.Сказки про тяговитость дизелей идут ещё от моторов для грузовиков, с объёмами двигателей в 7-12 литров. Там да, тяги полно, а с включением турбины можно вообще горы свернуть. Но ведь и 12 литровый бензиновый движёк будет рвать с места ни разу не хуже дизеля. Вот только бензина на него не напасёшся.

28.09.2014 11:14
Роман Чудинов

Сразу видно комент написал обыватель,который не понимает реально того о чем говорит

26.09.2014 23:08
Igor Matyunin

1. Забыли про второй/третий год эксплуатации.2. На одной дизельной заправке уедешь на много дальше, есть больше времени для манёвра).

28.09.2014 11:30
Роман Чудинов

На Дастере дизель 1,5 как и на 3 мегане,Лагуне 3 и т.д. и т.п. то делается на каждые 20000км. пробега ,а не в 10 и потом 20 значит минус 9200р.И не мало важный факт на бензинках ремень грм меняют каждые 60т.км. на дизеле рено каждые 160т.км. на дизеле форд каждые 240т.км. соответствено экономия от 25 до 50 т.р. средний срок эксплуатации от 3 до 5 лет посчитайте разницу бензин в проигрыше,20т.км. о которых пишет автор машинка проедет за год-полтора,при этом потеряет в стоимости дизель меньше бензин больше,соответствено автор начал тему но так её и не раскрыл,да и цифры привел далеко не реальные.

28.09.2014 11:39
Viacheslav Zhuravlev

Далеко не все так однозначно. Возьмите для примера и посчитайте, какой автомобиль выгоднее эксплуатировать, дизельный или бензиновый Toyota Land Cruiser 200? Дизель экономичнее в среднем на 5 — 6 литров/100 км в городе. Цена на ДТ чаще ниже чем на Аи-95. ТО по стоимости практически равны — 12500 р, межсервисный интервал одинаковый — 10000 км. Транспортный налог в Москве до 250 л.с. — 75 р, более — 150 р за л.с. Вот теперь и посчитайте уважаемый автор, что выгоднее)))

16.10.2014 09:16
Константин Михайлов

Да это тчно если с дизелем папал на бабло ,это сразу съедает всю экономию за раз. даже больше

14.11.2014 14:55
Dmytro Bekenyoff

Очередная «заказуха» от продавцов топлива! Почему-то аФФтар умалчивает о манере езды или стиле вождения: при скоростях «за 100» бензиновый дастер будет «кушать» столько, что дизелю даже в бреду не почудится! Я уже промолчу про зависимость расхода и поведения авто при полной загрузке салона и багажника. И покажите мне хотя бы одного владельца авто кто пересел с дизеля на бензин!

17.11.2014 12:51
Гусевский Пётр

Доброе время друзья, автолюбители! Со многими комментариями я согласен

20.11.2014 00:13
Андрей Козлов

Автор осветил положение вещей однобоко, я пользую дизель с новья, это мой первый личный дизель и первый личный автомобиль с АКПП (6 ступеней) и полным приводом, на сегодня пробег 50000 км. проблем не испытывал ни с зимним пуском ни с автоматом, до этого были сомнения, в первую зиму даже антигель купил, так до сих пор в багажнике валяется, мощность 184 лошадки, крутящий момент 394 ньютонметра, как у бензинового V6 объемом 3,5 литра, и я реально их рвал со светофора, марку не называю что бы не думали что реклама, сейчас у всех аналогов примерно одинаковые показатели, кстати расход не парит но при общении с бензиновыми собратами выяснил что при прочих равных расход больше на пять литров.

31.12.2014 23:27
Владимир Дука

Мне пофиг, у меня ГБО ))

02.01.2015 18:37
Viktor Videjko

скоро перейдете на топливо стандартов евро 4-5 и посмотрите что на тракторах ездить выгоднее, а попасть на ремонт можно и там и там

03.01.2015 12:52
Константин Микитюк

как сказать, в будущем, из-за нашего дизеля обычно поломки nydl недешевые бывают. особенно с common rail. у меня вышел ремонт, чистка форсунок — 30000 т.р.

02.02.2015 15:17
Alesha Presnov

Собираюсь покупать машину на вторичке, выбираю между тройкой бмв в последнем кузове, 320I или 320d, обе полноприводные. Не понимаю какую лучше брать. Помогите)

26.02.2015 14:15
Наталья Танкова

Имею три машины, все дизеля и на керогаз с розжигом садиться не собираюсь, то смесь не та, то искра в землю ушла. Подача топлива старая гидромеханика, а не какая то единая труба. Сдох аккумулятор, вытащил клапанок, толкнул и поехал, в любом случае до гаража доеду.

06.03.2015 23:46
Сергей Ладыгин

во первых=тяга дизеля не идёт ни в какое сравнение с бензином а во вторых с соляркой больше возможностей (прохалявить) вся индустриальная техника работает на дизтопливе

23.09.2015 14:04
Ярослав Кузьмин

Лично мне дизель больше нравится. На примере туарега 2014 г. 3.2 250 л.с дизель. От езды на нем вообще удовольствие получаешь классное. Тянет с низов и постоянно на подхвате. Но зимой неожиданно заглох и оказалось, что навернулся ТНВД. Новый насос вышел в 86000 руб. Так же есть у нас мерседес ml 300 тоже 2014 г. 249 л.с. такого кайфа от вождения не получаешь. Нормально тянуть начинает только с 3-х, 3,5-ой тысяч, но с ним проблем не было.

23.01.2016 14:07

У отца Ford Focus 1.6 TDCI движка концерна Peugeot Citroen, и хочу сказать очень удачная в целом конструкция с ременным приводом и ср. расходом 6 литров дизеля, за 3 года владения и 30000 пробега экономия по деньгам колосальна (молдова). Главное при выборе авто в дизельной движкой выбрать удачную конструкцию и хорошем состоянии. Такой движок устанавливался на Peжо 407, Ситроен с4, с5, мазда 3, вольво S40, s60 и др. Сам же езжу на волво s60, 2,0 турбо бенз. средний расход 10л, и следующим автомобилем однозначно будет дизель, в кризисные времена экономия актуально, при этом крутящим момент несоизмеримо выше чем на бензе такого же оъема. «Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки»

26.09.2014 17:07

«Дизель экономит топливо, а не деньги.» с.

30.01.2016 19:51
Gennady Karpoedov

Стоимость ТО колоссально уменьшается при покупке расходников самостоятельно. Сейчас многие дилеры вполне допускают такой вариант. Лично у меня стоимость годового ТО составила 8000 р. против планируемых дилером 22000.

25.11.2016 21:31

Совершенно бесполезная статья. Глупо сравнивать дизельный и бензиновый моторы на маленьких легковушках, на которых разница не будет очевидна, а скорее даже бензиновый мотор будет предпочтительнее. Преимущества дизеля видны на авто, которые явно больше и тяжелее. И перевозят больше груза и трудятся в более тяжёлых условиях. В качестве тестируемых машин нужно было использовать, например, полноразмерные внедорожники с полным приводом.

04.12.2016 16:59
ilya_pankin

Странная статья. По вашей логике, дизель всегда в проигрыше. Попробуйте высчитать затраты в первые три года эксплуатации, без учёта стоимости автомбиля. Пока что, видно только одну закономерность – комплектация с дизельным двигателем дороже.

04.02.2017 16:43

крутящий момент дизеля(атмосферного)ниже, чем крутящий момент бензинки(атмо) одинакового объема, причем на любых оборотах. не надо вводить в заблуждение. Плюс у дизеля только в расходе по трассе. Остальное минусы.

08.12.2017 10:52

Прочитав статью, автор формирует ложное мнение у читателя. А начинал автор с правильных наблюдений. Прагматичные, умеющие считать деньги, европейцы в подавляющем большинстве выбирают дизельные машины. Да можно конечно иронизировать по Задорнову: «Ну тупые. «, но как верно заметили читатели в своих комментариях, сравнение изначально не корректно! Не знаю как в Европе, но в России машины на дизеле изначально дороже и предлагаются в более богатых комплектациях. Отсюда и разница в цене. При всей экономии на топливе, отбить разницу в 150-300 тыс. конечно за два года не возможно, но многие, кстати в том числе европейцы эксплуатируют машины заметно дольше, и разница на топливе начинает компенсировать разницу на первоначальной переплате. А с учетом стоимости топлива в Европе разница нивелируется быстрее чем в России. Но есть исключения! Например автомобили марки Volvo (XC70, XC60) имели базовый дизельный мотор. И вот тут выигрыш будет уже у дизеля изначально. Так же автор не берет в расчет тот факт, что продать б/у машину на дизеле проще и стоить она будет дороже. Опять же некорректно сравнивать машинки с маленькими двигателями, на которых много то и не сэкономить. Давайте разберем примеры с большими внедорожниками, массой от 2,2 — 2,8 тонн и аэродинамикой кирпича. Мало того, что в силу условиях внедорожной эксплуатации таких машин, дизель имеет все преимущества перед бензином. Так и расход 10-13 у дизеля в городе против 20-25 у бензина. и тут при пробеге 30-40 тыс в год экономия уже приличная получается. Плюс банальное удобство при путешествиях, особенно в трудно доступных местах и перегонах, где заправки не бывает по 200-300 км. Вот при баке в 100л на дизеле с его расходом по трассе 8-10л уехать можно сильно дальше. Да и Россия не Европа, доля крупных машин у нас сильно больше так почему в пример взяты маленькие машины? У самого первые 3 машины были бензиновые, потом купил Volvo XC 70 на дизеле и все, в дальнейшем только дизель! Начав эксплуатировать машины на дизеле, я забыл, что такое долив масла и его проверку каждые 1000 км пробега. Вообще современные дизели и современное дизельное топливо вещь отличная. Проблема лишь в том, что в Москве, да и вообще в европейской части России проблем с нормальным дизелем нет, в -35 с пол оборота заводился без проблем, а если еще и вебаста стоит, вообще красота! Кстати еще один плюс в копилку дизелей. А вот на Дальнем востоке дизель попадается не очень да и морозы там посуровее, там предпочитают бензин, но это скорее косяк России (плохой дизель или летний дизель вместо зимнего), а не дизельных машин.

Источник https://www.techinsider.ru/vehicles/654633-pochemu-dizelnoe-toplivo-nazyvayut-solyarkoy/

Источник https://car-fanatic.ru/kakoi-diesel-zapravlat-v-avtomobil/

Источник https://www.kolesa.ru/article/dizel-ili-benzin-kakuju-mashinu-vygodnee-soderzhat-2014-09-25