Как правильно должна работать педаль тормоза
Многие автолюбители полагают, что тормозная система начинается и заканчивается тормозной педалью, но это совсем не так. Вы точно знаете, как обычно ведет себя педаль, поэтому вдруг почувствовав разницу при нажатии, вы сразу скажете, что с педалью что-то не в порядке. Но надо знать и следить за тем. как ведет себя педаль. Вот
Если ваш автомобиль, как и многие другие, оснащен гидроусилителем тормоза, педаль следует проверять с включенным двигателем.
1.Нажмите педаль тормоза при включенном двигателе, как вы это обычно делаете.
Педаль проваливается? Если да, то в тормозной магистрали есть воздух. Не расстраивайтесь, эту проблему легко исправить, и вы сможете сделать это самостоятельно или с помощью друга. Подробнее об этом — ниже, в разделе «Прокачка тормозной системы».
Педаль упругая или проседает к полу? Если педаль проседает, то причиной может быть поломка главного цилиндра; езда с такой неисправностью небезопасна.
2.Сделайте пару кругов вокруг своего дома, часто останавливаясь (но делать это нужно аккуратно).
Отметьте, какие усилия вы затратили на торможение. Если у вас обычные тормоза саморегулирующегося типа, то педаль должна останавливаться за 7 см до пола. Если у вас механические тормоза, то педаль должна останавливаться на половине пути до пола, но если при остановке автомобиля вам кажется, что вы тратите на нажатие педали больше усилий, значит, требуется замена усилителя тормозов.
3.Что делать, если тормоза берут слишком “низко” (т.е. педаль стремительно уходит вниз при нажатии, а эффекта от этого мало)? Нажмите пару раз педаль во время езды.
Ну что, есть изменения? Если есть, то тормоза отрегулированы нормально, просто нужно долить тормозную жидкость. Проверьте уровень жидкости, следуя инструкциям, приведенным ниже, в разделе “Обслуживание главного тормозного цилиндра».
Если уровень тормозной жидкости в главном цилиндре низкий, приобрс- тите нужную вам тормозную жидкость (подробнее об этом рассказывается ниже, в разделе “Прокачка тормозной системы») и долейте ее, пока цилиндр не наполнится до верху. Рекомендую через несколько дней проверить уровень жидкости в цилиндре, и если он опять понизится, проверьте каждую деталь тормозной системы, чтобы найти утечку. В принципе вы можете сделать это самостоятельно или отогнать машину на станцию, чтобы отдать все в опытные руки профессионалов.
Если уровень жидкости в норме, но при нажатии педаль опускается слишком низко и автомобиль тормозит не так динамично, а вы не можете настроить ее сами. то тут уж ничего не поделаешь — нужно отгонять машину на станцию техобслуживания.
Дисковые тормоза самонастраивающегося типа регулировать не требуется. Барабанные тормоза тоже могут иметь механизм автоматической регулировки. Если какая-либо деталь из этого механизма ломается, то тормоза теряют способность саморегулирования, педаль упирается в пол. а машина все еще катится.
4.Во время езды проверьте, как ведет себя тормозная система в целом.
Попробуйте дать ответ на следующие вопросы.
Какой тормозной путь у вашего автомобиля? Если большой, то тормоза
нужно отрегулировать или заменить тормозную магистраль.
Не тянет ли автомобиль при торможении в сторону? В автомобиле с передними тормозными дисками эту проблему иногда провоцирует гговре-
ждение суппорта. В более старых автомобилях с дисковыми тормозами спереди, такое бывает при подтекании тормозного цилиндра. В разделе “А «сто там с тормозами?» я расскажу, как проверять дисковые и барабанные тормоза.
Нс бьет ли педаль тормоза при торможении? Дрожит ли руль во время торможения? Если да и у вас стоят дисковые тормоза, то передние тормозные диски требуют проточки или замены. Пульсация псдачи тормоза провоцируется чрезмерной выработкой (механики говорят о боковом биении диска), которая возникает из-за перегрева тормозной системы. Убедитесь, что задние тормоза работают. Если они не работают, то будут перегреваться передние тормоза.
Скрипят ли тормоза во время остановки? Пронзительный визг или скрип обычно возникает из-за вибрации. Скрип также возникает при износе тормозной магистрали, барабанов или дисков, передних тормозных колодок, либо потере антивибраторов и износе крепежа колодок к суппортам. Полностью избавиться от скрипа будет трудно. Когда будете проверять тормоза, посмотрите, не износился ли тормозной диск или барабан. Кроме того, тормозная колодка должна хорошо сидеть в суппорте.
На колодках некоторых типов для удаления скрипа требуется установка специальной прокладки. В магазине запчастей вы наверняка найдете деталь под названием “поглотитель шума для дисковых тормозов”. Этот липкий спрей затвердевает и становится похожим на резину. При использовании убедитесь, что вы наносите его на заднюю часть колодок — это металлическая деталь напротив захвата. Никогда не наносите этот спрей на тормозной диск или тормозные накладки.
Скрипят ли тормоза так, что это отдается в педали тормоза? Если скрипят, то немедленно выпрыгивайте из машины и отбуксируйте ее домой или к ближайшей автомастерской. Если вы будете ездить при таком состоянии тормозов, то это может привести к повреждению тормозного диска или барабана. Скрежет возникает из-за износа тормозной колодки. Когда тормозная колодка износилась, металлическая часть тормозной колодки соприкасается с тормозным диском или барабаном и может за секунду превратить их в пыль, а тормозной диск и барабан — самые дорогие детали тормозной системы.
Читайте также: Прокачка тормозов форд фокус 2 без абс
Как ведет себя автомобиль при коротких остановках? Качается ли он вверх и вниз? Если да, то нужно заменить амортизаторы. Детальную информацию в главе 11 «Рулевое управление и подвеска, или Что делает поездку приятной”.
Никогда не оставляйте без внимания неисправности тормозной системы, и если хотя бы одна из перечисленных выше неисправностей возникла в вашем автомобиле, немедленно ее ликвидируйте. Если откажут тормоза, то вы и другие люди могут оказаться в большой беде. Когда другие части и детаз и вашего автомобиля ломаются, это приводит к тому, что вы не можете ездить, когда же проблема касается тормозной системы, это гораздо серьезнее, поскольку вы не сможете остановиться. Наверное, вас не привлекает перспектива несчастного случая из-за неисправных тормозов, так что учитесь на ошибках других, иначе эта ошибка будет стоить вам очень дорого.
Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать
Известно, что безопасная работа каждого автомобиля напрямую зависит от правильной работы тормозной системы. Водитель может заметить, что в какой-то момент автомобиль ингибирует хуже, необычные звуки появились во время торможения, педаль тормоза не удается, педаль тормоза стала жесткой или мягкой и т.д.
В любом случае, если педаль тормоза прочно нажата или педаль тормоза — это мягкий и плохой автомобильный тормоз, операция машины должна немедленно остановиться, определить причину и решить проблему. Ниже мы заботимся о том, почему педаль тормоза жестко, тормоза слишком мягкие, или педаль тормоза поочередно мягкая и плотная.
Педаль тормоза стала твердой: причина
Таким образом, в процессе эксплуатации вы можете определить, что педаль тормоза стала жесткой, средней или слишком мягкой. Причины плотной педали, то есть ситуация, когда автомобиль имеет слишком жесткую педаль тормоза, может быть как конструкцией данного автомобиля и неисправности. Другими словами, жесткая педаль тормоза может быть нормой для некоторых моделей автомобилей. Однако, если тормоза стали жесткими для другой причины, необходим ремонт.
Для передачи давления, тормозная жидкость выливается в систему. Жидкость проводится стальными трубами и резиновыми шлангами от основного тормозного цилиндра к рабочим тормозным цилиндрам. Тормозной насос с его поршнями оказывает акцент на тормозных клеммах, нажав тормозные колодки на диск или тормозной барабан.
Если педаль тормоза слишком сложна или не нажата, она может означать проблемы с системой вакуумной поддержки. Обратите внимание на следующие неисправности:
- Выключатель ограничения отказа для вакуумной тормозной поддержки. Замена предельного выключателя решает проблему;
- В системе вакуумной помощи также есть специальный обратный клапан. Если клапан заклинивается или не работает, необходимо заменить определенный элемент;
- VFT также может быть оснащен засоренным воздушным фильтром, который предотвращает попадание загрязняющих веществ в макет. Если фильтр забит, он также вызывает засорение педали тормоза;
- Вспомогательное устройство также имеет специальный обратный клапан. Если заголовок забит, замените элемент;
- Часто причина жесткости педали тормоза после нескольких прессов или жесткости педали тормоза после парковки является мембрана для поддержки тормоза. Мембрана VFT разорвана или взломана и заменит весь усилитель;
- В то же время может произойти то, что топливо попадет в камеру поддержки (часто из-за поврежденного поворота), который также сразу влияет на педаль тормоза;
- Одна из частых причин жесткой педали тормоза, которая не нажимается, существует кабель, который соединяет впускной коллектор с помощью монтажной узел. Упомянутый шланг потребляет и деформируется, что означает, что со временем может потребоваться замена. Это также может быть так, чтобы оно свободно на разъеме. В этом случае проблема может быть решена путем затягивания;
- Список дополняется использованием загрязненной тормозной жидкости, которая утратила свои свойства, вводящие другие жидкости для тормозных цилиндров, а также отеки уплотнения. Для устранения проблемы, замените прокладки и фланцы (ремонт тормозного цилиндра) и замените тормозную жидкость. В некоторых случаях необходимо заменить все тормозные цилиндры.
Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика
Как видите, плотная педаль тормоза часто вызывается тем, что возникают проблемы с вакуумной поддержкой. Таким образом, вы можете быстро проверить свою работу на сайте.
Для того, чтобы диагностировать VUT, вы можете использовать два метода. В первом случае запустите двигатель так, чтобы приспособленное устройство вакуума начало работать. Обычно педаль мягкая, а после двух или трех сильных тормозных прессов оборотадвигатель ненадолго увеличивается.
Еще один способ проверить педаль тормоза — нажать на нее несколько раз при выключенном двигателе. Обычно педаль должна быть мягкой на 2-3 нажатия, затем она становится жесткой. Затем нажмите на тормоз и запустите двигатель, не отпуская педаль. Педаль должна опускаться после запуска двигателя. Если нет, то также следует поискать отказ ВУТ.
Мягкая педаль тормоза: причины
Выяснив, почему педаль тормоза может быть жесткой, обратите внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза становится мягкой. Тогда тормоза могут быть слабыми и неисправными, что так же опасно, как и жесткая педаль.
Читайте также: Мой кайрон ручной тормоз
В крайних случаях, когда педаль тормоза нажата, она может не подниматься или опускаться «на пол» во время торможения. Конечно, в случае «заворачивания» педали во втулку владельцы задаются вопросом, в чем причина поломки, почему педаль мягкая после накачки тормозов и как сделать педаль тормоза жестче.
Если прокачка уже производилась, велика вероятность, что были допущены ошибки, есть незамеченные неисправности, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, водители часто сталкиваются с проблемой мягкой педали после замены тормозных колодок, поврежденной педаль тормоза после замены тормозной жидкости, повреждена педаль тормоза после прокачки, а жидкость не уходит и т.д.
Так или иначе, основная причина в том, что давление в тормозной системе понижено. Трубопроводы имеют сколы и трещины, также возможны проблемы с тормозными цилиндрами, а загрязненная тормозная жидкость может повредить поверхность тормозного цилиндра. Не исключено заклинивание тормозных поршней.
Необходимо параллельно проверять соединения, штуцеры и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости не повлияют на уровень в бачке, а в систему попадает воздух, что вызвано мягким нажатием педали.
Также следует учитывать, что если были заменены некоторые элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, тормозные цилиндры и т.д.), То эффективность торможения в этом случае будет немного ниже, пока вы не привыкнете к деталям. . В этом случае педаль тормоза также может быть мягче, чем обычно, на несколько десятков километров или педаль тормоза сначала будет мягкой, а затем затянутой.
Если тормозная жидкость грязная, старая и изношенная, она может закипеть при нагревании. Это может привести к тому, что педаль тормоза сломается или станет слишком мягкой («наматывается ватой»). Эта ситуация настолько опасна, что проблема может иметь так называемый персонаж «плавающий». Если вы заметили эти симптомы, вам следует начать с полной замены тормозной жидкости.
Почему педаль тормоза выше педали газа
Автомобилисты часто задаются вопросом, почему во многих моделях все педали в машине не находятся в одной плоскости. Как правило, в автомобилях с автоматической коробкой передач педаль тормоза значительно выше педали акселератора. На автомобилях с механической коробкой передач сцепление и дроссельная заслонка часто ниже тормоза.
Следует отметить, что по этому поводу существует много споров, много домыслов и догадок. Некоторые водители говорят, что это неудобно, другие жалуются, что, если бы педали были заподлицо, было бы легче управлять автомобилем и т.д.
Мы также должны добавить, что некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещена выше, чтобы увеличить ее ход, а также из-за необходимости большего усилия (рычага).
Подведем итоги
Следовательно, очевидно, что любое отклонение от нормы в тормозной системе (например, педаль мягкого тормоза, педаль жесткого тормоза или совокупность проблем) требует немедленной диагностики. После того, как неисправность была установлена, необходимо качественно устранить проблему.
Также необходимо своевременно заменять жидкость, накачивать тормоза, проверять тормозные магистрали на предмет дефектов и протечек, своевременно устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие суппорта тормоза и т.д. Такой подход позволит позволятьВам за безопасную эксплуатацию автомобиля и получение качественной работы тормозной системы в любых условиях.
Управление автомобилем. Часть 3. Педали
Последнее обновление: 20.07.2021
Один комментарий
Основы управления автомобилем
В предыдущей публикации с названием «Управление автомобилем. Часть 1. Посадка» был дан ответ на вопрос, касающийся расположения (посадки) в водительском кресле, а также положения ног относительно педалей управления.
В этой статье рассмотрим, для чего служит педаль газа, педали тормоза и сцепления, и как правильно нажимать на педали тормоза, сцепления и газа в процессе управления автомобилем.
Современные автомобили могут оснащаться как механической коробкой передач (МКПП), так и автоматической (АКПП). Автоматические, в свою очередь, тоже подразделяются на типы, но суть не в этом.
Различия в управлении автомобилями с различными коробками передач в том, что автомобиль с акпп имеет всего две педали (газа и тормоза), а автомобиль с мкпп — три педали: газа, тормоза и сцепления.
С коробкой «автомат» все просто: переключение передач осуществляется одним рычагом без педали сцепления (левая нога водителя постоянно покоится на упоре для ноги). Передачи переключаются автоматически.
На автомобилях с механической коробкой переключения передач (МКПП) этот процесс несколько сложнее, но только на первый взгляд. Здесь для переключения передач используется рычаг и педаль сцепления.
Не станем вдаваться в подробности устройства автомобиля и работы его узлов, для этого лучше изучить соответствующую литературу, а рассмотрим технику нажимания на педали.
В самом начале автомобильной практики людям свойственно совершать ряд ошибок. Например, в процессе учебы одни неправильно держат руль, неправильно нажимают на педали, другие неправильно тормозят и прочее, и это входит в привычку.
В последствии эти привычки доходят до автоматизма, и изменить их, порой, бывает очень сложно. Поэтому с самого начала учебы следует привыкать правильно.
Читайте также: Тормоз шимано хт м 8000
Что означает «правильно», или «правильные действия за рулем», объяснение есть в статье Управление автомобилем. Часть 1. Посадка.
Далее, в следующих публикациях серии Управлении автомобилем, будут рассмотрены такие основы управления, как трогаться с места и как останавливаться. После ознакомления с ними придет понимание, почему необходимо правильно работать педалями, а впоследствии эти знания вам помогут.
Общие рекомендации по работе с педалями управления будут такие:
1. Нажимать на педали тормоза и сцепления нужно подушечкой стопы. Не пальцами и не всей ступней, а только подушечкой.
Можно потренироваться: поставить и «пристроить» каждую ногу на «свою» педаль. Поочередно, левую ногу — на педаль сцепления, а правую ногу — на педаль тормоза, чтобы запомнить положение ступни. Пятка, при этом, отрывается от пола, а нажатие совершается коленным суставом, голень помогает.
2. Работать с педалями нужно аккуратно, плавно, даже если необходимо нажать на педаль быстро;
3. По педалям нельзя бить ногой (кроме отдельных случаев, когда автомобиль оборудован АБС);
4. Возврат педалей в первоначальное положение обеспечивается пружинами. При отпускании нельзя бросать педаль, нужно сопровождать ее обратный ход ногой.
Теперь о назначении каждой педали в отдельности.
Педаль газа
Педаль газа служит для поддержания и плавного изменения скорости движения. Нажатие на нее приводит к ускорению, а отпускание – к замедлению автомобиля. Если положение педали газа не меняется, то машина будет ехать с постоянной скоростью.
Нажимать на педаль газа следует очень плавно. В нажатии работает голень правой ноги, коленный сустав должен быть расслаблен.
Педаль тормоза
Педаль тормоза служит для быстрого замедления автомобиля и его остановки. Почти всегда нажимать на педаль тормоза нужно так же плавно, как и на педаль газа. Как только нажатие достигнет необходимого усилия, нужно стараться придерживать это усилие неизменным, т.е. постоянным.
Чем сильнее вы нажимаете на педаль тормоза, тем быстрее машина будет замедляться. Педаль тормоза предназначена только для правой ноги!
Педаль сцепления
Педаль сцепления служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Коробка передач, в свою очередь, передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам автомобиля.
В то время, когда педаль сцепления отжата (т.е. находится в своем покоящемся положении), двигатель соединен с коробкой передач — сцепление включено. В тот момент, когда педаль сцепления нажата (до пола), двигатель разъединяется с коробкой передач — сцепление выключается.
Педаль сцепления предназначена для левой ноги.
По логике, для того, чтобы тронуться с места, нужно включить сцепление (отпустить педаль). Если вы резко отпустите педаль сцепления, то под воздействием мощной пружины она «вернется» на место (в отжатое положение).
Но если вы попытаетесь таким образом тронуться с места (резко отпустив педаль), то скорее всего, у вас ничего не получится. Машина дернется вперед и двигатель заглохнет.
Для того, чтобы начать движение без рывка и не заглохнуть, следует отпускать педаль плавно, технично. А поскольку вам в этом помогает пружина, то фактически, отпускание педали сцепления заключается в техничном сопротивлении действию этой пружины.
Ниже описан порядок работы педалью сцепления. Непосредственно процесс начала движения из положения покоя подробно описан в статье Управление автомобилем. Часть 4. Как трогаться с места.
Давите на педаль, регулируя, тем самым, растяжение пружины. Попробуйте выполнить это движение на четыре счета (см. рисунок выше).
Исходное положение: левая нога покоится на площадке рядом с педалью сцепления.
- Отрываете пятку левой ноги от пола, ставите левую ногу подушечкой на педаль сцепления и на счет «раз» быстро, в одно движение выжимаете педаль до пола;
- На счет «два» отпускаете педаль примерно до середины хода (положение 2 на рисунке). В этой точке происходит так называемый момент схватывания. Машина еще не едет, но вот-вот тронется.
- Далее – самый ответственный момент. На счет «три» постепенно, миллиметр за миллиметром, плавно поднимаете педаль до положения 3 на рисунке. Расстояние очень маленькое, всего 10 мм, но именно этот участок – зона соединения двигателя и коробки передач. И только плавное отпускание педали позволит вам тронуться без рывка.
- На счет «четыре» отпускаете педаль до конца. Нужно будет в точке 3 просто ослабить давление на педаль и пружина сама уведет ее в точку 4. Расстояние 3-4 еще называют свободным ходом педали сцепления. И не забывайте убрать ногу с педали на площадку.
Ну вот и все. Примерно в таком режиме нужно будет работать педалью при переключении передач в движении. Теперь, чтобы начать движение нужно увязать в работу педаль сцепления, педаль газа и коробку передач.
Как правильно трогаться, в т.ч. на ровном месте и на уклоне дороги, изложено в статье Управление автомобилем. Часть 4. Как трогаться с места.
Будьте внимательны за рулем.
Автор: Сергей Довженко
Последняя редакция: 20.07.2021
Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.
- Свежие записи
- Как проверить уровень масла в акпп Киа Спортейдж 3 бензин
- Как правильно прокачать тормоза на Фольксваген Пассат Б5 с АБС
- Как включить полный привод на уаз буханка
- К чему может привести попадание воздуха в систему гидропривода тормозов
- АКПП не переключает на 3-4 передачу в чем проблема
От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов?
Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая мелочь. Давайте пройдём весь путь от педали тормоза до колодки с диском и посмотрим, что тут может работать не так, как положено.
Чтобы разобраться в тонкостях работы тормозов, мы обратились за профессиональным мнением к специалистам немецкого бренда Textar (принадлежит TMD Friction), который совершенно справедливо считается одним из реальных экспертов-практиков в этой области. Компания поставляет тормозные колодки и накладки Textar на конвейеры большинства автомобильных заводов мира и сама разрабатывает фрикционные материалы — таких поставщиков на европейском рынке всего четыре компании. Уверены, что в Textar знают о тормозах всё. Итак, поехали!
Взгляд изнутри
Театр, как известно, начинается с вешалки, а тормоза, как ни смешно это звучит, с педали. Казалось бы: что с ней может быть не так? В принципе педаль ломается редко. Очень редко. Но некоторые проблемы принести может.
Например, не забываем, что скоро наступит зима. У тех, кто не любит отряхивать ноги, утром в холодной машине на педали тормоза образуется наледь. И в ответственный момент нога с педали может соскользнуть. А это чревато последствиями. Кому-то покажется, что это не очень серьёзно, но смеем вас уверить: всё, что может случиться, когда-нибудь случается. Так что на всякий случай, садясь утром в холодную машину, убедитесь, что педали не скользкие. И не злоупотребляйте накладками «под алюминий», которые не всегда удобнее стандартной резинки.
Ну а теперь перейдём к более серьёзным факторам, влияющим на эффективность торможения.
В салоне таких не слишком много, но они есть. Причём иногда они кажутся незначительными, но в тормозной системе ничего незначительного просто нет.
Итак, следующая деталь интерьера – это рычаг стояночного тормоза. Или педаль (а иногда ещё и кнопка). Теоретически рабочая и стояночная – это немного разные системы, но по факту машина так устроена, что несвязанных между собой систем у неё практически нет. И исправность стояночного тормоза заметно влияет на то, как ведёт себя рабочий тормоз. Всё дело в зазоре колодок задних тормозов, которые обычно приводятся в действие стояночным тормозом (хотя есть автомобили, у которых стояночный тормоз имеет привод на переднюю ось или он вообще трансмиссионный). Особенно критично к работе задних колодок относятся барабанные тормоза, у которой система самоподвода не так эффективна, как у дисковых тормозов.
Тут ситуация простая: если привод стояночного тормоза (который обычно тросовый) неисправен, задние колодки могут клинить и слишком быстро изнашиваться. Кроме того, при этом будет перегреваться тормозной барабан (или диск – в зависимости от конструкции), что приведёт к его короблению, а в запущенном случае будет постоянно перегреваться и ступица с подшипником, что сильно снижает его ресурс.
Трос со временем перестать свободно ходить в кожухе. За этим надо следить. Кроме того, он может ржаветь, а зимой – и замерзать, если в его кожухе копится влага. У некоторых автомобилей это вообще типичная неисправность (например, у Опеля Мокка, трос ручника которого около колеса имеет неприятный изгиб, в котором всегда собирается вода). В этом случае тоже возможен клин колодок и быстрый их износ.
В общем, не стоит недооценивать роль стояночного тормоза. Ему тоже нужны и забота, и периодическая профилактика.
В салоне больше ничего из тормозной системы мы не увидим, поэтому откроем капот.
От ГТЦ до ABS
Были такие времена, когда каждый уважающий себя автолюбитель знал, что такое главный тормозной цилиндр (он же ГТЦ). Это такое устройство, которое преобразует движение педали в давление тормозной жидкости. Раньше, было дело, ГТЦ довольно часто выходили из строя. Причины были разными: и тормозные жидкости были не лучшего качества, и само изготовление ГТЦ для Жигулей и Москвичей хромало, и резинотехнические изделия (читай – манжеты, сальники) были не такими долговечными. Сейчас ГТЦ подводит заметно реже, но иногда он всё же способен подкинуть неприятностей. Обычно протекают как раз резинки. А ещё он может страдать от коррозии. Симптомы поломки могут быть разными, но чаще всего при неисправности ГТЦ проваливается педаль тормоза.
Продлить жизнь главному тормозному цилиндру достаточно просто – нужно следить за состоянием тормозной жидкости.
Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: легко впитывает в себя влагу из воздуха. И от этой воды коррозия элементов тормозной системы ускоряется.
Кроме того, меняются характеристики самой жидкости. В первую очередь, температура её кипения. И вот тут последствия могут быть прямо-таки катастрофическими. Наверняка вы знаете, как всё происходит, но всё-таки повторим. Как известно, в момент торможения колодки и диск очень сильно нагреваются и нагревают суппорт и тормозную жидкость. Свежая тормозная жидкость этот нагрев переживает легко. А вот если в ней есть вода, то произойдёт следующее: вода стремительно закипает и в жидкости образуется паровая (газовая) пробка. В этом случае жидкость теряет необходимую для работы особенность – несжимаемость. Педаль проваливается в пол, а колодки диск не держат… То есть тормоза просто пропадают. Надо ли говорить, что это может быть смертельно опасно? Поэтому состояние тормозной жидкости – это важнейший фактор надёжной работы тормозов. Нужно не только следить за уровнем тормозной жидкости (падение которого может говорить об её утечках), но и за возрастом. Менять жидкость нужно раз в два года. Тогда и тормоза не пропадут, и детали тормозной магистрали не будут страдать от ускоренной коррозии.
Следующая важная деталь системы под капотом – вакуумный усилитель. Как ни странно, но первый признак его неисправности на эффективность торможения почти не влияет, а проявляется следующим образом: при торможении на холостых оборотах мотор либо глохнет, либо пытается это сделать. Причина простая: принцип работы усилителя построен на разрежении во впускном коллекторе, и если вакуумник теряет герметичность (начинает пропускать диафрагма между атмосферным и вакуумным отделами), во впуск попадает избыток воздуха, отчего мотор может глохнуть. Ну а дальше становится заметным рост усилия на педали тормоза. Рост настолько заметный, что на педаль хочется давить обеими ногами, а остановочного пути всё равно не хватает.
Диагностикой вакуумного усилителя должны заниматься специалисты. Если при нажатии на тормоз чувствуете, что меняются обороты коленвала, а педаль тормоза теряет свою отзывчивость – срочно в сервис. И скорее всего, будет виноват не сам усилитель, а вакуумный патрубок, который где-то подсасывает воздух.
Последняя заметная под капотом деталь тормозной системы – блок ABS. Правильно его будет назвать гидроблоком, это всё-таки исполнительный элемент системы: в нём стоят электромагнитные клапаны, гидроаккумуляторы и насос. А управляет им электронный блок. Главное, помните: если вдруг на панели приборов загорается и не гаснет лампочка ABS, систему нужно проверять в сервисе. К чести блока отметим, что сам он из строя выходит редко, и причина поломки антиблокировочной системы обычно кроется в датчиках ABS, которые стоят на колёсах (на ступицах) и в их проводке. Но разбираться в этом должен специалист. А вот посмотреть автомобиль снизу и что-то там разглядеть можно и самому.
С помощью портативного тестера Textar можно быстро определить неисправные сегменты датчика ABS, не прибегая к сложной процедуре комплексной диагностики узлов антиблокировочной системы – достаточно наложить тестер на тормозной диск
Взгляд снизу
Чаще всего под днищем автомобиля в тормозной системе подводят магистрали –тормозные трубки и шланги. Неполадки у них довольно однообразные – они могут только протекать. Трубки текут из-за коррозии и по завальцовке, шланги могут лопаться. Как за ними следить?
Тут правило простое: при каждом ТО нужно их внимательно осматривать. Они не должны «потеть» тормозной жидкостью по соединениям и тем более – по всей длине. Если из-за коррозии на возрастной машине тормозные трубки выглядят несвежими, их нужно срочно менять.
Шланги не должны иметь вздутий и не должны быть «задубевшими». Если кажется, что на шланге растёт «грыжа», его придётся срочно заменить.
На машинах без ABS есть регулятор тормозных усилий. На жаргоне его довольно часто называют «колдуном». По сути, это клапан, который изменяет подачу тормозной жидкости в задние рабочие тормозные цилиндры, что снижает вероятность блокировки задних тормозов. Сейчас эти функции выполняет именно ABS, но если машина далеко не новая и этой системы не имеет, то «колдун» в ней есть обязательно.
Теоретически регулятор нужно проверять каждое ТО. Но кто это делает? Иногда его просто удаляют. А зря. Без него передняя и задняя оси тормозят одновременно и с одинаковым усилием, что провоцирует занос. То же самое происходит и при неисправном регуляторе. Кроме того, он может при торможении тянуть автомобиль в сторону или слишком рано блокировать колесо.
Как я уже говорил, «колдун» иногда требует регулировки. Способы регулировки этого устройства на автомобилях отличаются, поэтому лучше поискать инструкцию для конкретной машины. Большинству читателей это уже не так интересно – почти на всех автомобилях вместо «колдуна» стоит ABS. Поэтому просто напоминаем, что такая деталь есть и она очень важна.
Неисправности тормозных суппортов встречаются, к сожалению, довольно часто. Типичная их неисправность – закисание.
Да, есть автомобили, в которых суппорты закисают чаще, чем на других, но всё-таки основная причина закисания – отсутствие должного обслуживания. Грустно, но колодки у нас обычно меняют самым простым способом: вытащил старые – поставил новые. А как при этом работает суппорт, интересует не всех (хотя при этом для установки новой колодки иногда приходится помучиться, чтобы вернуть прикипевший поршень в исходную позицию). Нужно усвоить простое правило: любая замена колодок должна сопровождаться проверкой и обслуживанием суппортов. Сейчас в продаже доступны качественные смазки, а также все необходимые ремкомплекты для восстановления суппортов.
Клин суппорта – вещь неприятная. Вечно перегретые колодки, поведённый и бьющий в руль диск, неравномерное торможение, неадекватное поведение антиблокировочной системы и связанной с ней системы курсовой (динамической) стабилизации, перегрев и кипение тормозной жидкости, разрушение ступичного подшипника – это целый букет неприятностей, который может быть вызван заклинившим суппортом.
Глазами его увидеть сложно, но можно заметить по износу колодок или диска. Правда, для этого нужен хотя бы минимальный опыт. Гораздо проще после поездки потрогать рукой диск колеса: если он ненормально горячий, то суппорт, скорее всего, заклинил. Кроме того, не отходящие от тормозного диска колодки издают скрежет (в ряде случае на раннем этапе особенно заметный при движении задним ходом). Ещё можно заметить рост расхода топлива, который спровоцирован постоянно заторможенным колесом.
Тут совет простой: нельзя экономить на обслуживании суппорта. Сейчас в продаже есть все необходимые для этого расходные материалы и запчасти, так что всё зависит только от вас.
Ну и, конечно же, очень важно состояние самих дисков и колодок. Причём они могут не только изнашиваться. Диск может «повести», колодки – замаслиться или подгореть, и всё это сильно снижает их фрикционные свойства. А значит, и безопасность при вождении.
Износ дисков и колодок нужно контролировать при каждом ТО. И ни в коем случае нельзя ставить то, что подходит «на глаз» или «после обработки напильником». Тормозные системы рассчитывают специалисты, поэтому любое вмешательство может привести к очень неприятным последствиям. При этом совсем не обязательно использовать оригинальные компоненты: есть очень качественные аналоги, которые стоят дешевле, а тормозят иногда даже лучше. Главное, уметь пользоваться каталогами и выбирать именно то, что подходит вашей машине.
Что ещё влияет на эффективность тормозов?
Все компоненты автомобиля тесно связаны друг с другом, поэтому нормальная работа тормозной системы невозможна с неисправной ходовой частью.
Вытекшие амортизаторы позволяют колесу в буквальном смысле скакать по дороге. Отсюда недостаточное сцепление с дорогой и рост тормозного пути. Не зря в хороших сервисах перед проверкой на стенде тормозных сил ставят машину на вибростенд и проверяют амортизаторы.
Очень сильно на торможение влияет угол развала. Если он не выставляется из-за износа сайлентблоков или самих рычагов, шина не сможет работать в полную силу из-за неправильного пятна контакта. Люфты в ходовой части также влияют на торможение.
И, наконец, шины. Тут всё просто: если они не обеспечивают нужного сцепления с дорогой, никакие колодки уже не помогут. В лучшем случае будет постоянно срабатывать ABS. Кстати, напомню: у шин есть не только износ, но и возраст. Российский ГОСТ 4754-97 указывает предельный срок эксплуатации легковых шин в пять лет, хотя некоторые производители настаивают на более длительном сроке службы своей продукции. Тем не менее старые шины в любом случае теряют свои свойства и нормально работать не могут, даже если хорошо выглядят.
Что делать?
Любое вождение в первую очередь должно быть безопасным. Для этого все основные системы автомобиля должны быть исправны. Важно, что на эффективность тормозов влияют и другие системы машины, и забывать об этом нельзя. Но самое существенное – это детали и расходные материалы, необходимые для поддержки тормозов в рабочем состоянии. На них экономить нельзя, нужно выбирать лучшее. И что не менее важно – подходящее именно вашему автомобилю. Сделать это не так уж сложно: можно воспользоваться каталогом или задать вопрос непосредственно продавцу или производителю необходимых компонентов и расходников. Возможность быстро остановиться спасает жизнь чаще, чем возможность быстро разогнаться, так что экономить на тормозах не стоит.
Из каких узлов состоит тормозная система автомобиля
Большая часть автомобилистов эксплуатирует свою технику, не беспокоясь о ее конструкции. Но знания о некоторых системах помогают избегать отказов в пути и дают больше аргументов в общении с теми же сервисменами. Тем более, когда речь идет о тормозах.
Да, для решения проблем с узлами и агрегатами есть автосервис и специально обученные люди. Но если машина не совсем новая, то водителю рано или поздно придется лично вникать в те или иные тонкости ее устройства. И хорошо, если водитель будет к этому готов – иначе диагностирование проблем, подбор запчастей и ремонт будет происходить совсем без вашего участия. А значит, гарантированно будут более дорогими и очень вероятно – проблемными.
Компоненты тормозной системы располагаются по всему автомобилю, некоторые из них сложны технологически – но надежность системы высока.
Тормозная система, вероятно, важнейшая с точки зрения безопасности, причем она состоит из многих компонентов. Большая часть из которых относится к дорогим и сложным с точки зрения технологий, поэтому мы тут же дадим несколько подсказок по их обслуживанию.
Главный цилиндр гидропривода
Это один из главных элементов гидравлического привода тормозов – в нем водитель педалью создает давление рабочей жидкости, которое передается по трубопроводам к рабочим цилиндрам у каждого колеса. На главном цилиндре (или рядом) расположен бачок – резервуар с запасом тормозной жидкости. Здесь же можно увидеть большую шайбу вакуумного усилителя, снижающего усилия на педали. Главный цилиндр – вероятно, самый долговечный узел всей системы, но его отказ часто приводит к аварии. Признаки того, что цилиндр износился – падение уровня «тормозухи», необычные ощущения на педали.
Торможение начинается в главном цилиндре гидропривода. Это сложный, но хорошо отработанный в производстве узел
Рабочие цилиндры гидропривода
Это исполнительные элементы гидропривода. За счет давления, созданного в системе главным цилиндром (ногой водителя через педаль), эти цилиндры двигают колодки, прижимая их к дискам или барабанам колесных механизмов. На машинах с большим пробегом и/или в солидном возрасте цилиндры теряют герметичность или заклинивают. Водитель чувствует это как ввод машины в сторону при торможении или движении накатом. Также из-за негерметичности рабочих цилиндров тормоза могут потерять эффективность. При малейших подозрительных изменениях в поведении цилиндрики нужно менять или перебирать, хотя второй вариант сегодня распространен мало.
Рабочие тормозные цилиндры расположены непосредственно возле колес. В почтенном возрасте они начинают потеть «тормозухой», а потом откровенно текут
Трубопроводы
Металлические трубки соединяют главный цилиндр с колесными тормозными механизмами и (при наличии ABS) с гидроблоком, по ним передается давление от главного цилиндра к рабочим цилиндрам. Трубки – один из уязвимых элементов, со временем они могут проржаветь насквозь, в редких случаях они могут пострадать при езде по каменистым дорогам, поскольку проходят под днищем. На машинах старше 3 – 5 лет за состоянием трубопроводов нужно следить. При появлении следов коррозии их лучше превентивно поменять, так как в случае их разгерметизации автомобиль вдруг остается без тормозов (или они теряют до 50 – 70 % эффективности).
Рабочий цилиндр дисковых тормозов спрятан в теле суппорта. Его долговечность зависит от качества и чистоты тормозной жидкости.
Шланги
Резиновые шланги соединяют неподвижную часть гидросистемы с ее движущимися частями – то есть с колесными тормозными механизмами, двигающимися в разных плоскостях вместе с колесами при работе подвески и рулевого управления. Шланги – тоже одна из уязвимых частей, со временем они трескаются и теряют герметичность. Во многом возраст службы шлангов зависит от их качества. Также, хотя очень нечасто, шланги могут быть повреждены во время движения по плохим, горным или лесным дорогам.
При независимой подвеске резиновые шланги идут к каждому колесу, при зависимой обычно есть один на весь задний мост.
Изношенные шланги могут не «потеть» тормозной жидкостью, а разбухать изнутри, вызывая непонятные заклинивания колес. На подержанных машинах тормозные шланги надо менять заблаговременно, не дожидаясь проблем.
Гидроблок ABS (модулятор)
Этот важный компонент тормозной системы практически на всех иномарках, выпущенных последние 10 – 15 лет. Он расположен под капотом, в него входят блок клапанов (модулятор), насос и электронный модуль. Гидроблок регулирует давление в трубопроводах, ведущих к колесам, таким образом, чтобы они не блокировались (не шли юзом) на дороге. Также этот блок участвует в работе других систем безопасности, которые помогают водителю удерживать машину на курсе и предотвращают ее разворот. Об отказе гидроблока водитель узнает от датчика на щитке приборов.
Колесные механизмы
У каждого колеса есть несложный механизм, который превращает движение поршня рабочего цилиндра в движение колодок, которые прижимаются к диску или барабану. В дисковых тормозах это сложный по форме суппорт, а у барабанных – опоры и две пружины. Соответственно, в первом случае колодки могут подклиниваться на направляющих из-за коррозии и износа, во втором по тем же причинам могут разрушиться некоторые упомянутые мелкие детали. Как правило, это случается уже в почтенном возрасте машины, поэтому рекомендуется внимательно осматривать колесные механизмы при любом случае.
Кроме дисков (или барабанов) и рабочих цилиндров у каждого колеса имеется определенный набор механических деталей, обеспечивающих движение колодок
Датчики ABS
Не вдаваясь в технические подробности (конструктивно они просты), скажем, что на каждом колесе есть датчики, которые дают электронике гидроблока информацию о скорости вращения колес. Сам датчик выходит из строя нечасто. Обычно проблема возгорания тревожной лампочки на щитке приборов кроется в повреждении провода датчика или нарушении контакта в его разъеме. В особом внимании эти элементы не нуждаются.
Рекомендация Авто24
Если у вас не очень свежий автомобиль, вам очень полезно иметь хотя бы элементарные знания о его тормозной системе. Ведь тормозам современного автомобиля их высокая надежность подчас «вылезает боком»: владелец привыкает к их безотказности и ездит без ремонтов, профилактики и обслуживания до тех пор, пока тормоза не откажут прямо в пути. Так что, как говорят старые механики, учи материальную часть, и тормоза в первую очередь – в жизни может пригодиться.
Источник https://lakkroll.ru/kak-pravilno-dolzhna-rabotat-pedal-tormoza/
Источник https://www.kolesa.ru/article/ot-pedali-do-kolesa-chto-vliyaet-na-effektivnost-tormozov
Источник https://auto.24tv.ua/ru/tormoznaya_sistema_avtomobilya_stroenie_komponenty_foto_n36473