Помыть двигатель мазда 3

Содержание

Помыть двигатель мазда 3

У меня 3-х литровый. Несколько месяцев назад помыл, после чего месяц мучился с двигателем. Пока не выявил причину в катушки зажигания. На первом целиндре (попала вода в стакан) и пипец. Вообщем мыть двигатель я не советую, зачем? Под капотом много электрических разъемов и датчиков, а они воду не любят.

Как в стакан может попасть вода.
Там все катушки с колпачками-манжетами плотно вставляющимися в стаканы.

Как в стакан может попасть вода.
Там все катушки с колпачками-манжетами плотно вставляющимися в стаканы.

Может и еще как. У меня после помывки Керхиром пришлось разбарать и сушить все катушки. В каждом стакане была вода. Так что если мыть то надо или головки блоков чем нибудь закрывать или мыть без давления, а не лупить струей как делают некотарые не квалифицированные мойщики.

Может сказалось что мыли не на мойке а сами, но у нас под катушки ни капли не попало, только между ними в углублении была вода, которую выдули и все.

Под эти резинки попадает вода, т.к. мотор обычно моют горячим (лучше отмывается), в процессе мойки мотор остывает, воздух, находящийся под резинкой тоже остывает-сжимается и в результате воду просто засасывает по резинку.

мыл мотор несколько раз все было нормально, но крайний раз налили воды на катушки пришлось их воздухом продувать потом все нормально стало.

У меня 3-х литровый. Несколько месяцев назад помыл, после чего месяц мучился с двигателем. Пока не выявил причину в катушки зажигания. На первом целиндре (попала вода в стакан) и пипец. Вообщем мыть двигатель я не советую, зачем? Под капотом много электрических разъемов и датчиков, а они воду не любят.

Полностью с табой согласен у меня такая же ситуация была, в мойке помыли, потом катушки менял, теперь мою сам и как можно поменьше воды, протирая влажной тряпкой (где катушки)

В принципе чистить двигатель вовсе не обязательно, но доводить сердце машины до свинского состояния все же не стоит: и теплообмен не тот, и эстетические чувства бунтуют. Главная трудность заключается в том, что процесс помывки мотора ни в одной инструкции не описан. Известно лишь, что использовать аппараты высокого давления изготовители не рекомендуют.

Специальных моек для автомобильных внутренностей мы не обнаружили — решили посетить обычные.

0 рублей 00 копеек

В первом же заведении наша невинная просьба наткнулась на категорический отказ. Вода, шампунь, персонал и даже некие спецсредства в баночках были в наличии, а нужный пункт в прейскуранте отсутствовал. Объяснилось все просто: на практике убедившись, что не каждый двигатель способен пуститься после контакта с могучей струей (что, естественно, сильно нервировало клиентов), от этой услуги здесь попросту отказались — благо и грязных кузовов на их век хватит.

350 рублей 00 копеек, без гарантии

В следующей конторе поступили хитрее: зачем отказываться от клиента, если можно переложить ответственность за последствия на него самого! То есть моем мы, а мотор при неблагоприятном исходе чините вы. Правда, кое-какие меры предосторожности тут все же приняли: блок предохранителей и сирену сигнализации укутали в полиэтиленовый пакет, а разъемы и высоковольтные провода после помывки продули сжатым воздухом. И вы знаете, помогло!

450 рублей 00 копеек, без гарантии

1500 рублей 00 копеек, с гарантией

Не секрет, что лучше всего мыться в бане — горячий пар отменно удаляет любую грязь. Есть свои парные и у автомойщиков. Способ безвреден для электроприборов — выпадающая роса гораздо безобиднее струи под давлением. Жаль, что подобные установки все еще в дефиците! Хозяева мойки на Кунцевском рынке, похоже, ухлопали на нее все деньги — на очистные сооружения средств не хватило. Впрочем, на спрос это (как и сумасшедшие цены) не повлияло — главное, моют чисто. А экология обойдется!

900 рублей 00 копеек, с гарантией

180 рублей 00 копеек

Убраться под капотом можно и самостоятельно — выбор специальной автохимии достаточно велик. Большой сноровки мероприятие не требует. Всего и дел — распылить препарат, 15 минут покурить в сторонке и смыть растворенную грязь водой из ведра. Минусов два: неизбежная выволочка от жены за пятна на футболке и грязная лужа под машиной. Перекроет ли экономия такие издержки, решать вам. Увы, мойщики перед автолюбителями в большом долгу — надежно поддерживать чистоту в подкапотном пространстве можно только с помощью дилеров. Вот только вторых куда меньше, чем первых.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Если после мойки автомобиля или двигателя возникли неисправности, ответственность за это целиком ляжет на исполнителей. Утверждения работников автомойки, что они-де не отвечают за возможные поломки двигателя, не имеют законных оснований.

Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.

Каждому свое

Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?

Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Мойка на продажу

Мойка перед грандиозным ремонтом

Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

Мойка из любви к чистоте

Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?

Вообще, помните: на улице — капитализм. Все хотят оказать услугу. За деньги, само собой. Поменять, перебрать, продиагностировать, помыть и т.д.

Как я рекомендую наводить порядок в моторном отсеке

Что в моторном отсеке надо мыть обязательно?

Есть в передней части моторного отсека ряд элементов, которые действительно нуждаются в мойке. Это радиаторы. Их количество на самых сложных автомобилях может немного шокировать. Радиатор охлаждения двигателя, масляный радиатор двигателя, радиатор коробки передач, радиатор гидроусилителя руля, интеркулер и конденсатор системы кондиционирования — все они страдают от загрязнения, но обычно раньше всех по потоку воздуха стоит теплообменник системы кондиционирования. Поэтому на мойке радиаторов фирмы, обслуживающие кондиционеры, съели самую большую собаку. К ним советую и обращаться. Только надо проследить, чтобы они закрыли от струй воды переднюю часть двигателя и электродвигатель вентилятора не затопили.

Ну а если эксплуатируется машина давно и пора менять охлаждающую жидкость в системе, то есть смысл демонтировать радиатор и промыть его снаружи и изнутри, а заодно и всю систему охлаждения.

В комментариях поделитесь мнениями о том, нужна ли мойка мотора и как ее проводить.

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!

Нецелебная грязь

Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

Комментарий специалиста

Мыть нужно, но профессионально

Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Радиаторы: доверьте спецам!

Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

Сегодня на повестке дня

1) Рассказ как я помыл в среду вечером не очень удачно двигатель .

2) Инструкция как правильно его мыть

Споров по поводу данной процедуры много и они наверное никогда не прекратятся . Кто то считает эту процедуру не нужной, кто то наоборот . Тут как говорится дело каждого !

Скажу так это уже третья мойка двигателя на этой машине, в этот раз не очень удачная. Но обо всем по порядку .

В среду после работы, заехал на мойку и договорился, что помою двигатель сам , именно сам держу керхер и лью куда хочу)
Уж если и накосячу то только я )))), цена чисто символическая .

Вывод – двигатель мыть можно и да же нужно (ведь дико приятно открыть капот а там чистота, плюс подкапотка у мазды очень красивая ) но если что то установлено не штатно – именно в этих узлах есть только риск .

И соответственно, так как каждая запись должна нести какую то пользу для всех пользователей делюсь инструкцией .

Как правильно мыть двигатель (правила которые нужно соблюдать и не будет проблем)

Обращаю внимание, что ничего и нигде не закрывал — просто вытащил ключи из зажигания

1) Лучше мыть двигатель самому, своими руками, так как только хозяин авто знает где и какие агрегаты расположены и куда лить смело а куда аккуратнее

2) Приехав на мойку – даем двигателю остыть (физику помнят все, и прекрасно понимают что происходит с металлом если он раскаленный а на него льем холодную воду.

3) Аккуратно начинаем споласкивать подкапотку водой, так же штатная шумка капота очень нежная с ней будьте ласковее )

4) Лучше использовать специальную химию для мытья двигателя а не пену для кузова

5) Ждем и тщательно смываем моющее средство —опять же льем именно туда куда можно — не надо напором к примеру лить на жгуты, фишки, коробку с предами и т д ! Все и так отмоется !

6) Протираем все что видим под капотом (в идеале если есть такая возможность дать авто постоять на солнце с открытым капотом что бы все просохло

Читать статью  Спецвопрос: как промыть двигатель от нагара без разборки узлов

7) Момент истины заводим (лучше при первом запуске избегать включение лишних приборов, ксенона, кондея и т д )

8) ВАЖНО – завелась машинка – ни в коем случае не газуем и не даем высоких оборотов, дайте ей постоять поработать на холостых мин 20

9) После уже включаем и проверяем работоспособность всех узлов, так же слушаем и смотрим подкапотку, что бы нигде ничего не пробивало !

Читайте также:

  • Мерседес спринтер дергается при разгоне
  • Диагностика тормозной системы шевроле
  • Договор о материальной ответственности водителя за топливную карту
  • Рельеф территории по которой течет волга горные породы которыми она сложена
  • Купить противоугонное устройство стальной пес

Как почистить двигатель Мазда 3?

Хотите ли вы иметь чистую машину или собираетесь продать свой автомобиль, очистка двигателя вашей Mazda 3 — это обычное обслуживание, которое не всегда выполняется должным образом, между страхом разрушения электронных компонентов или незнанием, какие продукты использовать . На этой странице мы будем сопровождать вас, чтобы выполнить этот акт обслуживания с душевным спокойствием. Для этого, во-первых, мы выясним, почему может потребоваться очистка двигателя вашего автомобиля, а на втором этапе — как почистить двигатель вашей Mazda 3 .

чистый двигатель mazda-3

Зачем чистить двигатель вашей Mazda 3?

Итак, мы начинаем нашу страницу содержания с объяснения того, почему было бы разумно подумать о чистка блока цилиндров вашей Mazda 3 .

Самым общим объяснением чистки моторного отсека вашего автомобиля должно быть частое техническое обслуживание. Если не почистить автомобиль, это приведет к накоплению грязи и сажи, что в конечном итоге приведет к повреждению автомобильных деталей вашего автомобиля. Мы рекомендуем вам проводить эту чистку 1-2 раза в год. Также может быть интересно почистить двигатель перед продажей Mazda 3, однако будьте осторожны, чтобы не чистить его слишком много, потенциальные покупатели могут подумать, что слишком чистый двигатель является синонимом протекающего двигателя, который пытается скрыть с помощью полной очистки. лучше иметь здоровый двигатель, чем слишком чистый двигатель.

Как почистить двигатель вашей Mazda 3?

Теперь мы начнем сердце страницы с практическим разделом. очистки блока цилиндров вашей Mazda 3 . Для этого в первом разделе мы сосредоточимся на подготовке вашего двигателя для правильного выполнения этого действия, а во второй раз на инструкциях, которые позволят вам очистить моторный отсек вашей Mazda 3.

Чтобы подготовить двигатель Mazda 3 перед его чисткой

.
Шаг первый и не самый важный. Даже если моторный отсек вашего автомобиля спроектирован так, чтобы быть водонепроницаемым, его полная чистка также не рекомендуется из-за большого количества электрических деталей внутри. Поэтому перед вами очистите двигатель вашей Mazda 3 полностью, лучше защитите электрические части вашей Mazda 3 . Вот шаги, которые нужно предпринять для эффективной защиты двигателя вашего автомобиля:

  • Снимите верхний кожух двигателя вашей Mazda 3. , это пластиковая крышка, которую обычно можно снять, открутив несколько винтов. Это позволит вам получить более легкий доступ ко всему двигателю вашего автомобиля.
  • Защитите все электрические детали пластиковой пленкой , растягиваемый, например, это включает в себя расходомер (который расположен на вашем воздухозаборнике), генератор, все электрические кабели и блок предохранителей.

Очистка моторного отсека Mazda 3

  • Прогрейте двигатель своего автомобиля около 5 минут, это сделает смазку более жидкой и облегчит ее удаление.
  • Используйте сильное обезжиривающее средство для двигателя и обильно распылите его на все видимые части двигателя Mazda 3.
  • Дайте ему поработать пять-десять минут.
  • Не используйте очиститель высокого давления, так как это может повредить детали вашего двигателя. Так что используйте садовый шланг и залейте большим количеством воды.
  • Если результат вас устраивает, вы можете просушить двигатель компрессором, если остались следы смазки, вы можете повторять процесс, пока он не исчезнет.
  • Последний небольшой совет: если вы хотите и у вас есть бюджет, вы можете применить слой защиты двигателя, это предотвратит накопление грязи на двигателе вашей Mazda 3. категория товаров для лодочных моторов

.
Все, что вам нужно сделать, это очистить рабочую зону, переустановить картер двигателя, снова подключить аккумулятор, и вы сможете вернуться в дорогу с чистым двигателем.

Чтобы найти больше советов по Mazda 3, взгляните на Mazda 3 категория.

Помыть двигатель мазда 3

Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!

Как помыть мотор без вреда и без последствий?

Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?

Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.

Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.

Как помыть мотор без вреда и без последствий?

Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…

Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!

Ошибка первая

Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.

Ошибка вторая

Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.

Ошибка третья

Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.

Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.

Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!

То, что доктор прописал!

Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.

DW5692

Пена для мотора

Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.

HG5377

Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.

Mazda 3 «Mashka» › Бортжурнал › Мойка двигателя, как правильно самому мыть двигатель.

Сегодня на повестке дня

1) Рассказ как я помыл в среду вечером не очень удачно двигатель .

2) Инструкция как правильно его мыть

Споров по поводу данной процедуры много и они наверное никогда не прекратятся . Кто то считает эту процедуру не нужной, кто то наоборот . Тут как говорится дело каждого !

Скажу так это уже третья мойка двигателя на этой машине, в этот раз не очень удачная. Но обо всем по порядку .

В среду после работы, заехал на мойку и договорился, что помою двигатель сам , именно сам держу керхер и лью куда хочу)
Уж если и накосячу то только я )))), цена чисто символическая .

Помыл, сполоснул, в этот раз использовал специальную пену для мойки двигателя- на мойке — какую не знаю , покурил и так как не было возможности поставить машинку на солнце .завел мин через 20 после мойки – все штатные узлы и агрегаты заработали без проблем, а вот «ангельские глазки» в одной фаре перестали светить. (причина попала вода в контакты- слабое место АГ — об этом в следующей записи )

Вывод – двигатель мыть можно и да же нужно (ведь дико приятно открыть капот а там чистота, плюс подкапотка у мазды очень красивая ) но если что то установлено не штатно – именно в этих узлах есть только риск .

И соответственно, так как каждая запись должна нести какую то пользу для всех пользователей делюсь инструкцией .

Как правильно мыть двигатель (правила которые нужно соблюдать и не будет проблем)

Обращаю внимание, что ничего и нигде не закрывал — просто вытащил ключи из зажигания

1) Лучше мыть двигатель самому, своими руками, так как только хозяин авто знает где и какие агрегаты расположены и куда лить смело а куда аккуратнее

2) Приехав на мойку – даем двигателю остыть (физику помнят все, и прекрасно понимают что происходит с металлом если он раскаленный а на него льем холодную воду.

3) Аккуратно начинаем споласкивать подкапотку водой, так же штатная шумка капота очень нежная с ней будьте ласковее )

4) Лучше использовать специальную химию для мытья двигателя а не пену для кузова

5) Ждем и тщательно смываем моющее средство —опять же льем именно туда куда можно — не надо напором к примеру лить на жгуты, фишки, коробку с предами и т д ! Все и так отмоется !

6) Протираем все что видим под капотом (в идеале если есть такая возможность дать авто постоять на солнце с открытым капотом что бы все просохло

7) Момент истины заводим (лучше при первом запуске избегать включение лишних приборов, ксенона, кондея и т д )

8) ВАЖНО – завелась машинка – ни в коем случае не газуем и не даем высоких оборотов, дайте ей постоять поработать на холостых мин 20

9) После уже включаем и проверяем работоспособность всех узлов, так же слушаем и смотрим подкапотку, что бы нигде ничего не пробивало !

Как самому помыть двигатель автомобиля и ничего не сломать

Мотор следует держать в чистоте не только из эстетических соображений. Дело в том, что в некоторых случаях грязь способна ухудшить охлаждение агрегата, а это в свою очередь грозит ускоренным износом. Иногда загрязнения приводят к проблемам с электрооборудованием и тем самым увеличивают пожароопасность. Наконец, грязный мотор не слишком приятно обслуживать, хотя мастера автосервисов к подобному давно привыкли.

Вернуть подкапотному пространству былую чистоту можно, воспользовавшись услугами автомоек. Впрочем, допускается вымыть агрегат и то, что его окружает самостоятельно, соблюдая при этом осторожность и не забывая про определенную последовательность действий.

Чем следует мыть

Предпочтительно использовать специальный пенный очиститель.

В инструкции к одному такому препарату приводятся следующие преимущества:

  • Эффективно очищает двигатель от всех видов загрязнений: масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и т.д.
  • Активная пена усиливает эффективность компонентов состава и помогает очистить самые труднодоступные и сильно загрязненные места.
  • Не требует дополнительной обработки щеткой и легко смывается водой не оставляя следов жирной пленки.
  • Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.

Применение специального состава необязательно. Для очистки мотора подойдет самостоятельно изготовленный раствор на основе средства для мытья посуды. Подобная «химия» хороша своей доступности и отсутствии в составе агрессивных компонентов, которые могут навредить резиновым и пластиковым компонентам в подкапотном пространстве. Для полноценного процесса вам понадобится также губка, тряпка, мягкая щетка, зубная щетка, полиэтиленовый пакет, фольга, пищевая соду, а также резиновые перчатки.

Как подготовить двигатель к мойке

Сначала обязательно дайте агрегату остыть, в противном случае не исключены проблемы вплоть до деформации головки или головок блока цилиндров. Обязательно следует снять клеммы с аккумуляторной батареи и защитить наиболее уязвимые компоненты подкапотного пространства — накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухозаборник двигателя и труднодоступные места фольгой, либо также пакетом, зафиксированным изолентой или скточем.

Читать статью  Инструкция по оформлению замены двигателя

Рекомендуемая пропорция при приготовлении моющего раствора — около 50 мл бытовой «химии» на 1 литр теплой воды.

Как правильно мыть двигатель

Выливать воду из ведра в подкапотное пространство не рекомендуется – лучше действовать спокойно и с терпением, поскольку самостоятельная мойка мотора заметно дольше, нежели при использовании «керхера». Обработайте поверхность кисточкой или разбрызгайте моющий раствор из пульверизатора. Затем смочите губку в растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. В подкапотном пространстве достаточно много сложных изгибов поверхностей, трубок и разных труднодоступных мест, так что вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств. Сильно въевшиеся загрязнения рекомендуется удалять с помощью раствора воды и керосина — остерегайтесь отмывать им пластиковые или окрашенные детали.

Оставьте обработанное подкапотное пространство «отмачиваться» на некоторое время, но следите, чтобы моющий раствор не засох.

При ополаскивании – делать это следует с осторожностью и не выливать на двигатель воду из ведра – постарайтесь по возможности ограничить попадание влаги на электрооборудование и электрические контакты. Если агрегат давно не мыли, то, вероятно, процедуру придется повторить. С первой попытки отмыть старые въевшиеся загрязнения своими силами вряд ли удастся удалить.

Как высушить мотор

При жаркой погоде влага быстро высохнет сама. Если летний зной не предвидится, воспользуйтесь обычными бумажными полотенцами. Электрические разъемы и контакты вытирайте и просушивайте особенно тщательно.

И не торопитесь снимать пакеты, фольгу и другие защитные средства – делать это следует только после того, как вы максимально удалите воду.

Не забудьте про АКБ

Обычно на клеммах аккумуляторной батареи образуется коррозия. Она может усложнять запуску, но автовладельцы нередко игнорируют это обстоятельство, мол, «никак не дойдут руки». Мойка двигателя – весьма подходящий момент чтобы обслужить АКБ. Удалите налет с помощью раствора воды и пищевой соды. Его рекомендуется нанести на поверхность зубной щеткой, а затем удалить влажной тканью и протереть насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.

Помыть двигатель мазда 3

Это статья о том что важно знать и как правильно мыть двигатель и моторный отсек на автомобилях Mazda 323/Familia/Protege.

Мойка двигателя при правильном подходе не несёт опасности ни зимой ни летом. Желательно проводить данную процедуру в специализированных местах (автомойках), там есть всё для этого необходимое.

Вам самим будет приятно открывать капот, а тем более будет радоваться глаз, но больше всего будет рад ваш двигатель что он не как чувырла камазовский, а чистый японец в белых перчатках. Чем чище ваш движок тем легче ваш автомобиль, следовательно резвее при разгонах (шутка).

1. Если на дворе зима то двигатель должен быть прогрет (рабочая температура), если вы гоняете то перед этим постоять на холостых, дать движку время вернуться в рабочий цикл.

2. При мойке двигателя как правило Автомойка ответственности не несёт за сбой в работе автомобиля и поэтому будьте рядом с автомобилем и если что не так в работе мойщика то подсказывайте ему (это не возбраняется).

3. Для мойки двигателя используются специальные химические жидкости, щелочные составы.

4. Мойка двигателя производится с помощью аппаратов кархер и других производителей.

Как правильно мыть двигатель

1. Особое внимание уделите обшивке капота, при чрезмерном воздействии струи есть шанс потерять наружный слой утеплителя, он просто отслоится и провиснет, превратившись в рваную серую тряпочку. Мойка внутренней части капота производится сначала струёй кархера с расстояния не ближе 1 (один) метр и не задерживая струю на одном участке более двух секунд, далее запениваем пеногенератором либо другим распылителем жидкости (химия используется обычная для мойки автомобиля), далее смываем струёй воды, по методу описанному выше. Всё, мойка внутренней части капота завершена.

2. Двигатель успел остыть (выйти из рабочей температуры). Внимательно осматриваем свой двигатель на наличие дополнительного оборудования, сигналок, отпугивателя мышей и так далее, всё это закрываем аккуратно полиэтиленом и крепим резинками. Блок предохранителей на нашем автомобиле закрывать не надо (но каждый для себя сам решит, хотите закройте).
Обливаем двигатель струёй воды не блише 25 см, в область генератора поменьше льём воду, в местах открытой проводки (одиночные провода подходящие к датчикам, так как на многих машинах провода со временем стали сухие и есть вероятность перебить провод напором струи, если близко поднести пистолет). Расстояние струи увеличиваем до 40 см. В район блока предохранителей так же воды поменьше так как снизу есть сливной канал по которому вода может попасть в клемы. Всё остальное проливаем нещадно! Затем всё запениваем химическим составом для мойки двигателя, ждём пару минут и смываем струёй воды как прописанно выше. Но к смыванию пены и грязи отнеситесь с полной ответственностью. Первое промыть всё надо с разных углов, с разных ракурсов, промыть радиатор из нутри (струя под углом не ближе 15 см, иначе помнёте соты), затем снаружи через решотку радиатора и бампера промыть радиатор, далее опять споласкиваем двигатель. Основной удар делаем на сторону ремней, а точнее на шкивы. Далее просовываем пистолет к ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и с расстояния 10 см промываем его, сбивая грязь которая обычно натекает на него сверху.
Затем, в зависимости от того, позволяет ли ваш подкрылок правого колеса подобраться непосредственно к ДПКВ, выкручиваем колеса вправо (прекрасно поворачивается при заглушенной машине) и просовывая пистолет промываем с расстояния 10 см ДПКВ, затем опять его же со стороны шкивов. Если подкрылок наглухо закрывает все со стороны колеса и снизу, нужно поддомкратить машину, снять колесо, отогнуть подкрылок (1 клипса и 2 болта на 10) — и ДПКВ будет у вас прямо перед глазами. Нужно взять тряпку и протереть его, особенно рабочую поверхность, которой он стоит к шкиву.

3. Переходим к просушке и продувке двигателя, берём компрессор, устанавливаем давление на 3 атмосферы, продуваем хорошенько генератор, снимаем полиэтилен с закрытых вами мест и продуваем их, далее продуваем блок предохранителей снизу сливной канал (его увидеть не сложно, из него выходят пучки проводов). Продуваем ДПКВ и по возможности протираем тряпочкой если еще не протирали (только очень аккуратно). Затем продуваем катушки (в идеале со снятием, так как в свечные колодцы попадает вода). По-хорошему продуваем все датчики, все доступные разъёмы которые находим. Обязательно продуть датчик положения селектора передач (для АКПП), который находится на коробке ближе к морде примерно под воздушным фильтром, на АКПП два разъёма продуть (круглый и прямоугольный), а так же датчик оборотов (стоит на коробке сверху, двухконтактный). Дальше вытираем тряпкой все пластиковые поверхности.

4. Для большего шика обрабатываем пластик полиролью для пластика. По желанию, конечно.

На этом мойка двигателя закончена.

Поворачиваем ключ в замке зажигания, машина заводится, радостно урчит движок благодаря вас за прекрасное отношение к автомобилю.

Свой автомобиль мою каждый день (имею возможность), двигатель два раза в месяц, движок мыл уже раз 20, никаких проблем не было никогда.

1. Безусловно, самое главное — это обеспечить чистоту датчика положения коленвала после мойки двигателя. В противном случае, ваша машина может даже не завестись и вы потратите много часов, сигарет и нервов пока найдете причину почему ваша машина не заводится и вообще не подает никаких признаков жизни. А достаточно всего лишь к нему подобраться (на многих машинах нужно снять колесо и отогнуть подкрылок — 1 клипса и 2 болтика на 10) и аккуратно протереть тряпочкой. Вот фото как это выглядит на автомобиле с двигателем 1.5л (на всех двигателях он находится в этом месте)

2. Так же очень важно хорошо продуть свечные колодцы, для этого нужно не полениться снять катушки зажигания (4 болтика на 10)

3. Если у вас АКПП, важно хорошенько продуть все разъемы на АКПП. У тех кто не продувает бывают случаи что после мойки включаешь D, а горят сразу два режима D и N например. Машина едет, но надо оно вам?

4. Если у вас под капотом есть блоки сигнализации, иммобилайзера — обязательно позаботьтесь о том чтобы перед мойкой хорошо их закрыть, им мыться совершенно необязательно.

Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель

О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.

Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.

Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».

В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.

Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.

Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.

Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт

Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.

К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.

Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

Помыть двигатель мазда 3

Ктож блеать зимой двигатель то моет. :blink:

vidok Escape 4wd

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

shelton2111 FORD

sethga Mazda Tribute V6 ’01

ТС — может, русским, сначала, займётесь? B)

Русским займусь непременно, однако в данный момент, печатая с коммуникатора, промерзшими пальцами, стоя на ветру в минус десять, за орфографией крайне сложно уследить. Ну, коль вам так режет глаза, буду стараться. Мушину покупал для поездок на рыбалку да на шашлыки, мерьвый двухлитровый даже и не рассматривал.
Пс: тролей больше не буду кормить, ззайтеку ка лучше куданить, а то малоли что.

Ппс. Видок и Шелтон спс.

sethga Mazda Tribute V6 ’01

DSofT Freude am Fahren

вернее не умерли

vidok Escape 4wd

AKAKuU Ford Maverick 2,3 MT

Aquilon Ford Escape Hybrid Limited MY09

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

По-моему тему надо в FAQ.

Не дословно, но в наставлениях субаровским официальным сервисменам про мойку двигателя звучит примерно как «только в случе, если грязь мешает разбирать двигатель».

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

Только потом просил продуть контакты аккума, ВВ-провода и гену..

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

Prokop Mercury Mariner 2005, 3 L

dinamo07 Mazda Tribute 3 AWD 2005

Всем спасибо и тем кто помог советом и не им так же.
1 — 1 — 1
х — 1 — х
Умерли катушки, отмеченные «х», вернее не умерли, а хрен даже знает что, мерил микрометром согласно мануалу, все сопротивления соответствовали номиналам, однако, при сдергивании контакта с катушки, именно на этих двух, изменений в работе двигателя не происходило.
Заодно освоил как менять самостоятельно свечи, почистил дроссельный узел и датчик холостого хода + причесал электрику в районе двигателя. В общем, везде можно найти свои плюсы.

провода местами поменяй на х-1-х обычно при разборе их не правильно соединяют

Горгиомич

провода местами поменяй на х-1-х обычно при разборе их не правильно соединяют

но катушки у нас от 1500 руб.(Steklop-подтвердит..)

sethga Mazda Tribute V6 ’01

Провода на первый взгляд подключены не правильно.

Ставил как по логике должно быть правильно, двигатель не реагировал никак (в сторону улучшения работы тем-более). Или на дюратеке нет разницы в какой последовательности подключены клеммы ?

sethga Mazda Tribute V6 ’01

У меня нельзя перепутать, по-другому просто не дотягиваются.

Везет, в Омске катушки стоят от 2500. Я заказывал с Америки, ГАРАЗДО дешевле.

Mazda 3 – весьма популярная модель гольф-класса, которая пришла на смену Мазда 323 еще в 2003 году. В ноябре 2008 года в Соединенных Штатах на автосалоне в Лос-Анджелесе была официально представлена модель второго поколения с индексом BL. Европейская премьера состоялась в марте 2009 года в Женеве. Автомобиль сохранил лихой вид и отличные характеристики управляемости.

Единственный рестайлинг второй «тройки» был проведен в 2011 году. Обновленная Мазда 3 BL получила новый передний бампер с круглыми галогенными противотуманными фонарями. Немного изменился и задний бампер. Кроме того, на приборном щитке появился эко-индикатор, сигнализирующий о подходящем моменте перехода на более высокую передачу. Подсветка дисплея поменялась с красного на синий, а рычаг стояночного тормоза стал обшиваться кожей. В дополнение ко всему, совершенно иной дизайн обрели колесные диски.

Mazda 3 первого поколения технически была очень близка к Ford Focus 2. Тройка второго поколения это релиз первого, но с рядом значительных изменений, которые не очевидны на первый взгляд. В частности, жесткость силового каркаса кузова была увеличена на 30%. Изменилась форма лонжеронов в моторном отсеке и на порогах. В итоге, второе поколение в краш-тестах Euro NCAP заработало 5 звезд, в то время как предыдущее — всего четыре.

Читать статью  Что такое турбированный двигатель и чем он отличается от атмосферного

Слишком тесно

Хотя Мазда 3 и считается длинным автомобилем, но внутренние размеры довольно посредственные. Места не хватает, особенно сзади. Если спереди разместятся два человека ростом 180 сантиметров, то пассажиры второго ряда упрутся коленями в спинки кресел. Мало места и в багажнике. Его емкость 340 литров, в то время как, например, Honda Civic VIII предлагает 415 литров, а Volkswagen Golf VI – 350 литров.

Качество сборки и материалов отделки – неплохое. Сильное впечатление производят глубокие колодцы указателей скорости и оборотов. К сожалению, на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки (особенно с левой стороны).

Mazda 3 BL уже в базовой комплектации может похвастаться передними и боковыми подушками безопасности, электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой, встроенной в центральную панель. Более богатые версии оснащались подогревом сидений, парктрониками, цветной навигацией, электрически управляемыми зеркалами, круиз-контролем и бортовым компьютером.

Двигатели

Линейка двигателей Мазда 3 БЛ довольно скудная. Дизельные версии на нашем рынке – настоящая экзотика. Впрочем, отдельные предложения встречаются. Под капотом такого автомобиля установлен 1,6-литровый дизельный агрегат мощностью 115 л.с. В Западной Европе можно натолкнуться даже на редкие экземпляры, оснащенные 2,2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с.

Бензиновых моторов – четыре. Наибольшее распространение получил самый слабый – атмосферник объемом 1,6 литра (Z6), развивающий мощность 105 л.с. Следом идет 2-литровый блок (MZR-DISI) отдачей 150 л.с. Автомобиль с таким двигателем в сочетании с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды и достигает максимальной скорости 206 км/ч. Версия с автоматом лишь немногим медленнее – 10,6 секунды и 205 км/ч соответственно.

Бензиновые двигатели практически безупречны и, как правило, не доставляют никаких проблем. Претензии вызывает лишь динамика с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. 105 сил слишком мало, чтобы ехать действительно быстро. При динамичном вождении существенно вырастает расход топлива – до 10-11 литров. В ритмичном темпе 2-литровый агрегат может проглотить и больше, но в тоже время, в нормальных условиях вполне реально уложиться в разумные 7 литров.

Оба бензиновых агрегата используют привод ГРМ цепного типа, который надежен и не требует замены из-за растяжения цепи, как у именитых «немцев» или некоторых французов. Таким образом, техническое обслуживание бензиновых версий сводится к замене масла и фильтров.

В то же время, производитель предписывает каждые 120 000 км регулировать зазоры клапанов 1,6-литрового мотора. А после 150 000 км может потечь передний сальник коленчатого вала (600 рублей за оригинал).

Машины, ввезенные из США, помимо 2-литрового агрегата комплектовались атмосферным 2.5, развивающим 167 л.с. Он, так же, не имеет серьезных недостатков и оснащен долговечным цепным приводом ГРМ.

Общие проблемы

  • Опоры силового агрегата могут износиться после 120-150 тыс. км — появляются вибрации. Чаще приходится обновлять правую подушку (3-6 тыс. рублей).
  • По прошествии 100-150 тыс. км порой начинают шуметь обводной и натяжной ролики (от 1000 рублей за аналог).
  • С возрастом начинает сбоить первый кислородный датчик (от 5000 рублей за аналог).

2.3 MZR-DISI предназначался для спортивной версии MPS. Двигатель требователен к топливу и нуждается в квалифицированном обслуживании. Со временем он начинает потреблять масло через турбокомпрессор, и вытягивается цепь привода ГРМ. При больших пробегах изнашиваются поршневые кольца, а порой и гильзы цилиндров.

Турбодизели

Дизельные моторы сложнее в эксплуатации. 1.6 MZ-CD является не чем иным, как 1.6 HDi от PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро-4, имел два распредвала, 16 клапанов и фильтр твердых частиц с добавками. С 2010 года двигатель отвечал нормам Евро-5, мощность увеличилась со 109 до 116 л.с., остался только один распределительный вал и 8 клапанов. Изменился и поставщик форсунок. Вместо Bosch стали устанавливать VDO-Siemens. Кроме того, сажевый фильтр больше не использовал присадок.

1.6 MZ-CD оснащен турбонагнетателем изменяемой геометрии и системой впрыска Common Rail. Турбина (от 60 000 рублей) при регулярной замене масла и правильной эксплуатации служит долго. Ремень ГРМ меняется здесь каждые 200 000 км (от 10 000 рублей вместе с помпой). В зависимости от серии, устанавливалась топливная аппаратура Bosch, Delphi или Denso. Самая дешевая в ремонте – Бош, так как ее форсунки поддаются восстановлению. В двух других случаях форсунки придется просто заменить – от 30 000 рублей за штуку.

Главное, не заправлять дизельную Мазду топливом плохого качества. Иначе, помимо форсунок, придется бороться и с неисправным DPF-фильтром мокрого типа. Последнее означает, что для нейтрализации вредных веществ необходима специальная жидкость, которая пополняется каждые 60 000 км. Насос смешивает жидкость с топливом в определенной пропорции.

Сажевый фильтр, по словам производителя, должен выдерживать около 120 000 км. Автомобили, которые передвигаются преимущественно по шоссе, обходятся без его замены даже после 140-160 тыс. км. Тем не менее, при частых поездках в городских условиях, индикатор загорается гораздо раньше. За новый DPF-фильтр придется отдать не менее 50 000 рублей.

За рубежом предлагался и турбодизель 2.2 MZR-CD (150 и 185 л.с.) собственной разработки Mazda. Он соответствовал стандарту Евро 5 и оснащался обычным сажевым фильтром, не требующим обслуживания. Двигатель прочен и надежен. А вот топливная аппаратура Denso не терпит низкопробной солярки.

В 2.2 MZR-CD порой беспокоят протекающие шайбы под форсунками — топливо попадает в масло. То же самое иногда происходит и при прожиге сажевого фильтра. В процессе регенерации подается дополнительная порция солярки, которая не сгорает полностью, стекая в поддон. В результате масло разжижается, и образуется шлам, который может забить корзину масляного насоса. Это приводит к износу турбокомпрессора и вкладышей коленчатого вала. Поэтому жизненно необходимо регулярно менять уплотнительные шайбы. Мазда рекомендует это делать через каждые 80 000 км, но интервал лучше сократить до 60 000 км.

Трансмиссия

Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 — с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. — с 6-ступенчатой МКПП.

Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене — около 3500 рублей.

Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.

4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина — растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).

Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.

Ходовая

Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.

За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.

Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки — 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.

Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) — до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) — разрушается в точках крепления.

Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц. Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км. Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.

Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) — спустя 150-200 тыс. км.

Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя — большая редкость. Единственное, что можно упомянуть — это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.

Ржавчина?!

Покупая Мазда 3 BL, следует тщательно осмотреть кузов на наличие коррозии. К сожалению, данный недостаток имеет место быть, хотя и не ярко выражен. Тем не менее, рыжие пятна можно встретить на днище и в полостях. На внешних кузовных элементах «ржавчина» появляется, как правило, после устранения повреждений, полученных в результате ДТП.

Следы коррозии на днище.

Ржавчина на балке за бампером.

Коррозия атакует даже картер двигателя.

Одна из причин ржавчины в полостях – неравномерное нанесение защитного слоя воска.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом затирается и мутнеет остекление передней оптики.

Ряд владельцев Мазда 3 БЛ в кузове седан замечал появление стуков в задней части салона. При поиске источника звука обнаруживалась сломанная задняя полка кузова.

Кроме того, владельцы седанов иногда сетуют на появление воды в багажнике. Она может попасть туда через клипсы, держатели бампера или уплотнители фонарей.

Оплетка руля изнашивается к 80-120 тыс. км (5-6 тыс. рублей с работой за перешивку). Вскоре потрепанный вид приобретают эмблема на руле и ручка коробки передач. Со временем стираются кнопки на рулевом колесе (2000 рублей за два блока).

Порой становится заметен люфт водительского сиденья. Для его устранения необходимо высверлить заклепки и установить ремкомплект.

Стоит ли покупать?

Больше всего эмоций сможет доставить версия с 2-литровым бензиновым двигателем. 1,6-литровый атмосферник удовлетворит только тех, кто обходится короткими поездками в магазин и на работу. Дизель? Пожалуй, не стоит, если только вас не пугают возможные дорогостоящие дефекты и большие пробеги экземпляров, когда-то пригнанных из-за рубежа. И все же, Мазда 3 BL вполне приличный автомобиль, который с успехом может конкурировать за место в гараже с более популярными марками.

Помыть двигатель мазда 3

Есть желание сделать сабж или, как говорят, «помыть двигатель». По этому поводу несколько вопросов:

1. СтОит делать самому или воспользоваться услугами специализированного заведения, т.н. «автомойка»?

2. Если самому:
2а. чем стоит запастись?
2б. какие бутылечки/тряпки приобретать?
2в. чего опасаться?
2г. какие узлы «загерметизировать»?
2д. сколько времени выкроить на это?

3. Если на автомойке:
3а. кто где мыл и куда порекомендуете обратиться?
3б. сколько денюжек просят?
3в. т.к. они там «ни за что не отвечают», то какие меры предосторожности предпринять?

4. Какого результата ждать — будет ли идеально чисто, как в новом автомобиле?

Буду премного благодарен за ответы/советы.

п.с.: кузов и салон обычно мою на автомойке «ДвижОК». (Не то чтобы сильно нравится, просто люблю по записи и район для меня удачный).

Где ы Тбмени мона помыть движек тока чтоб это не повлияло на его работу.

Перевод на русский: Где в Тюмени можно помыть движок, только чтобы это не повлияло на его работу?

dixi72 , +1 на Вазах лучше не мыть зимой, с ними почти 100% гемор будет =(

а вообще, если моеш для себя — купи средство для мытья двигателей и сам промой его, заодно прочистиш и там, где керхером не достать.

Перед прохождением ТО решили движок вымыть.. все нормально так вымыли, просушили..
Стали заводится и тут оглушающий такой Буууууууммм.
Аж страшно стало..
В общем резонатор разорвало..
А это был конец рабочего дня.. с трудом новый резонатор отыскали..
а как было весело кататься и просто ораааааать машиной.. все оборачивались.. Нарушители городской «тишины»

В последущие разы мыли без всяких там происшествий.

Мыть руками, тем более бензином (вопрос: а зачем бензином-то. уж тогда солярой, да и то ерунда) — это надо быть сильно-сильно фанатом Да и не подлезете вы все равно к половине грязи.

Отмывается более-менее керхером с пеной едкой, раза со второго-третьего, и то если температуру на максимум даванешь — 130-140 градусов.

Сбросить массу, а лучше совсем убрать аккумулятор — обязательно! Можно убрать высоковольтные провода и катушки, если они на виду. Вытащить воздушный фильтр.

Загерметизировать толком ничего при таком раскладе не получится — пар и едкая пена все равно пролезут везде.

Зимой лучше не мыть. ну или в теплом боксе тут же, не заводя, оставить ночевать. И то не факт что просохнет.

Проверить и продуть по возможности как можно более тщательно: свечные колодцы, катушки, предохранители, все провода и фишки, генератор. Последний особенно важен ибо может просто крякнуть, а стоит дорого, в отличие от катушек-свечей-проводов.

Вот собственно и все если после этого все равно будет троить — покатайтесь не сильно быстро часика два по городу, должно пройти.

О двигателях Mazda 3 2 поколение (2009 — 2013)

Автомобиль Mazda 3, является представителем популярного семейства гольф-класса, заменившее невыдающуюся Mazda 323. Автомобиль можно назвать младшим братом большой Mazda 6. Конкурентами Mazda 3 выступают Opel Astra, Ford Focus, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Honda Civic, Skoda Octavia.

О двигателях Mazda 3 2 поколение (2009 — 2013)

В рамках статьи мы коснемся движков, которые ставили на второе поколение автомобилей. Рассмотрим характеристики данных двигателей и их слабые стороны.

ДВИГАТЕЛЬ MAZDA MZR Z6

О двигателях Mazda 3 2 поколение (2009 — 2013) 3

Движок Mazda MZR Z6 стал логическим развитием серии силовых агрегатов B, в частности, он продолжает движок B6D, с доработанной камерой сгорания, впускными и выпускными каналы и т.д. Привод ГРМ цепной, необходимости в замене цепи нет, а вот контроль ее состояния не помешает. Для двигателя характерно наличие системы изменения фаз газораспределения S-VT на впуске, регулируемого впускного коллектора, системы EGR. С помощью этой системы часть отработанных газов повторно проходит через камеру сгорания и обеспечивается их окончательный дожиг. За счет этого экологичность двигателя выше.

Однако, это одна сторона медали, с другой стороны в результате работы системы клапан EGR покрывается нагаром и неплотно закрывается. Из-за этого плавают обороты, движок глохнет, возникает детонация, и падает мощность. Чтобы этого не случилось, владельцы движка глушат клапан.

Среди наиболее часто встречающихся неисправностей, отмечают следующие. Могут плавать обороты, причина в прокладке впускного коллектора, ее замена решит проблему. Движок может вибрировать, причина, как правило, в подушках движка, которые необходимо заменить. Нередко возникают стуки, проблема исчезнет если отрегулировать клапана. Кроме того шумы могут возникать из-за шатунных вкладышей и поршней. Если же двигатель начинает дизелить, необходим ремонт или замена коллектора, так как могут стрекотать и стучать его заслонки.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC HE 2.0/MZR LF

Движок Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. конструкционно повторяет 1,8 л, только цилиндры имеют больший диаметр. Двигатель является разработкой японской компании Mazda, но в то же время использовался на автомобилях Ford в рамках сотрудничества двух компаний. Если сравнивать, движок выигрывает у 1,8 литрового силового агрегата. Преимущества в эластичности, мощности, более тихой работе, при одинаковом расходе.

Среди наиболее распространенных проблем двигателя, отмечают следующие. Недолговечность сальников распредвала. Частые неисправности термостата, которые приводят к перегреву двигателя. Необходимость контроля за состоянием свечных колодцев, при наличии там масла необходимо подтягивать клапанную крышку или менять прокладку.

Бывает и такое, что автомобиль не едет и горит сигнал Check Engine, скорее всего требуется менять клапаны управления заслонками впускного коллектора. Есть необходимость в регулировке зазоров клапанов, так как гидрокомпенсаторы отсутствуют.

ДВИГАТЕЛЬ MAZDA SKYACTIV 2.0

Движок Mazda SkyActiv 2.0 представитель первой серии Скайактив, существующей с 2011 года. Двигатель 2.0 литра выступил заменой Дюратек 2.0 от Форд, который ставили на Мазду под маркой MZR LF. Скайактив 2.0 обладает хорошими показателями: 165 л.с., в отельных странах снижен до 150 л.с., в целях оптимизации налогообложения, это добавило и экономичности.

Двигатель имеет все современные системы, вроде непосредственного впрыска топлива и системы изменений фазы газораспределения на паре валов «Dual S-VT», гидрокомпенсаторов, что исключает необходимость регулирования зазоров клапанов, для высокой степени сжатия — 14 облегчили ШПГ с поршнями, позволяющими улучшить процесс сгорания, выпуск имеет паука 4-2-1 и катализатор, установленный паук обладает характеристиками для продувки цилиндров. За счет всего этого движок работает с СЖ 14 и 95 бензином.

Скайэктив 2.0 л под Мазда 3 довольно шустрый и явно интереснее Sky 1.5. Для более габаритных т.с., типа Мазда СХ-5/Мазда 6, подойдет SkyActiv 2.5 литра.

Скайактив иногда шумит на холостых, есть вибрация, однако все это исчезает после прогрева.

Читайте также:

  • Греется двигатель ваз 2114 инжектор 8 клапанов причины
  • Диагностика двигателя ниссан мурано
  • Это лада приора львиное сердце вместо мотора рингтон
  • Ремонт двигателя ленд крузер 100 дизель
  • Тойота хайс где находится номер двигателя

Источник https://avto-moto8.ru/lajfhaki/pomyt-dvigatel-mazda-3.html

Источник https://victoriamgclub.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-mazda-3/

Источник https://avto-mekhanik.ru/dvigatel-i-navesnoe/pomyt-dvigatel-mazda-3.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *