Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП

Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП

Сегодня автомобили с различными типами АКПП активно вытесняют модели с традиционной механической коробкой передач. Даже с учетом более высокой стоимости, автомобиль с коробкой автомат обеспечивает больший комфорт, а также в значительной степени упрощает эксплуатацию ТС (особенно если говорить о водителях-новичках).

При этом с учетом кажущейся простоты эксплуатации, «автоматом» также нужно правильно пользоваться. Другими словами, нужно знать, как управлять автоматической коробкой передач, так как определенные ошибки могут привести не только к сокращению ресурса, но и к серьезным поломкам АКПП.

В этой статье мы рассмотрим режимы и особенности работы «классической» гидромеханической коробки передач, так как роботизированные коробки РКПП (АМТ) отличаются от АКПП и будут рассмотрены отдельно.

Как переключать передачи на «автомате»

Начнем с того, что пользоваться коробкой — автомат достаточно просто и удобно. При езде такая коробка сама подбирает необходимое передаточное число с учетом нагрузки на двигатель, скорости движения ТС, положения педали газа и т.д.

Что касается водителя, главной задачей становится выбор необходимого режима при помощи селектора в салоне автомобиля. При этом на практике не все водители знают, как переключаются режимы АКПП для управления коробкой и что они означают.

Итак, рассмотрим традиционную гидромеханическую автоматическую коробку передач (АКПП с ГДТ). Управление автоматической коробкой передач предполагает наличие следующих режимов:

• P — парковочный режим, парковка. В такой режим можно переводить селектор АКПП после полной остановки автомобиля в том случае, если дальнейшая езда не планируется (машина ставится на стоянку). Также в данном режиме можно запускать ДВС (например, для прогрева).

Единственное, чтобы избежать поломок, если автомобиль стоит на неровной площадке (имеется значительный уклон), сначала нужно затянуть стояночный тормоз («ручник»), а уже затем перевести селектор в режим «паркинг».

Не вдаваясь в подробности, при постановке в режим «P» в коробке срабатывает блокировка, то есть машина не покатится вперед или назад. Однако в том случае, если есть уклон и стояночный тормоз не затянут, вся нагрузка ложится на достаточно хрупкий механизм блокировки.

Кстати, в случае парковки на ровной площадке затягивать стояночный тормоз нет острой необходимости. Это позволяет зимой не пользоваться ручником, что, в свою очередь, исключает примерзание задних тормозных колодок, подклинивание тормозных цилиндров и т.д. (особенно в случае с барабанными задними тормозами).

• D — движение вперед, передачи переключаются автоматически. Данный режим является стандартным для АКПП.

При езде в режиме «драйв» в случае кратковременной остановки (например, на светофоре) водителю достаточно удерживать автомобиль, нажимая на педаль тормоза. При этом переводить в селектор в режим P не нужно. Также при отпускании педали тормоза машина с АКПП не покатится назад в случае, если дорога имеет уклон.

• R – задний ход, реверс. Включение данного режима означает, что автомобиль с АКПП будет двигаться только назад (включена задняя передача).

Обратите внимание, включать режим R можно только тогда, когда автомобиль полностью остановлен. Более того, переключение в данный режим должно производиться только при нажатой педали тормоза. Это позволяет избежать качения автомобиля вперед или назад в том случае, если машина стоит на неровной площадке.

• N – нейтральная передача (нейтраль, нейтралка). Данный режим означает, что коробка и двигатель разомкнуты. Указанный режим позволяет произвести прогрев двигателя, выполнять буксировку машины с АКПП без вывешивания ведущих колес и т.д.

Нужно учитывать, что если машина поставлена в режим N, на уклоне без нажатой педали тормоза или включенного ручника автомобиль будет скатываться.

• Режимы D3, D2, D1 (на разных АКПП обозначены L2, L или могут обозначаться просто 3, 2, 1 и т.д.) фактически являются блокировкой включения повышенных передач.

Например, D1 или L означает, что автомобиль будет двигаться только на первой передаче, D2 означает, что выше второй передачи коробка не переключится и т.д. Указанные режимы необходимы для тяжелых условий эксплуатации (например, езда в «натяг», движение с малой скоростью, движение по снегу, льду, скользким покрытиям).

В указанных режимах проявляется более выраженный эффект торможения двигателем, который облегчает езду по горным серпантинам, дорогам с частыми спусками и подъемами и т.д.

• Дополнительные режимы АКПП у разных производителей могут обозначаться: S-спортивный режим, Е — экономичный, W- зимний и т.п.

Например, в спортрежиме автомат будет «затягивать» переключение и переходить на повышенную передачу при высоких оборотах двигателя. Это позволяет автомобилю динамично ускоряться с места, выполнять обгоны.

В режиме экономии переключения передач, напротив, будут происходить раньше, двигатель не «раскручивается», а сам режим подходит для спокойной езды.

В режиме W (winter, зима) или S (snow, снег) коробка распределяет крутящий момент так, чтобы ведущие колеса не пробуксовывали. Если просто, автомобиль трогается не с первой, а сразу со второй передачи.

Зимний режим «автомата» предполагает, что передачи переключаются плавно (на пониженных оборотах двигателя). Это необходимо для того, чтобы добиться плавности переключений и исключить вероятность заносов. Добавим, что данный режим настоятельно не рекомендуется использовать, когда на улице плюсовая температура.

Еще отметим, что некоторые АКПП имеют режим «овердрайв», который отключает переход на самые высокие передачи. Например, 4-х ступенчатый автомат не будет переходить на четвертую передачу. Такой режим хорошо подходит для езды в черте города, где скорости невысокие, а движение предполагает постоянные разгоны и остановки.

• Добавим, что АКПП также имеет так называемый режим «кик-даун» (дословно, удар или сброс вниз). Данный режим предполагает резкое понижение передачи для интенсивного ускорения в том случае, если водитель сильно нажимает на педаль газа.

Включение «кик-даун» обычно производится нажатием педали акселератора на ¾ хода, после чего АКПП переключается на пониженную передачу, повышаются обороты двигателя, машина активно ускоряется. Этот режим незаменим при обгонах, резких перестроениях в потоке и т.д.

• Также следует выделить возможность ручного переключения передач на многих АКПП. Данная функция, хорошо известная под названием Типтроник (Tiptronic), позволяет водителю самостоятельно повышать и понижать передачи.

Как правило, полностью «ручным» переключением передач эту функцию назвать нельзя, так как КПП работает в полуавтоматическом режиме, имитируя ручное управление.

Техника вождения автомобиля с автоматической коробкой передач

Разобравшись с тем, как переключаются передачи на автомате, а также рассмотрев основные режимы работы АКПП, можно перейти к тому, как ездить на коробке «автомат».

Начнем с основного. Важно понимать, что автоматическая коробка «боится» постоянных резких разгонов с места, а также пробуксовки колес в грязи, снегу или на льду. Подобные условия приводят к тому, что коробка «автомат» перегревается.

Например, если машина буксует, при этом выехать не позволяет ни один режим, лучше обратиться за сторонней помощью и просто подтолкнуть автомобиль или же вытащить на буксире в режиме N.

Вернемся к езде на автомате и как управлять автомобилем с АКПП. Вождение автомобиля с коробкой автомат сводится к следующему:

• начинать пользоваться коробкой автомат нужно при условии нажатой педали тормоза.
• нажав на тормоз, для начала движения следует перевести селектор из Р или N в нужный режим (R, D, 3, 2, L);
• если ранее был задействован стояночный тормоз, ручник нужно «опустить».
• сняв машину с ручника и отпустив педаль тормоза, автомобиль медленно и плавно начнет движение (в ряде случаев, например, если автомобиль стоит на подъеме, отката назад в режиме D не произойдет, однако и явного движения вперед не будет);
• чтобы ускориться, нужно нажать на педаль газа (акселератор). В режиме D автомат самостоятельно будет повышать передачи при разгоне и понижать при замедлении. Для незначительного снижения скорости без использования тормозов достаточно полностью отпустить газ.
• чтобы добиться эффективного замедления/полной остановки нужно нажать на тормоз. Для последующего ускорения достаточно снова отпустить тормоз и нажать на газ.
• переводить селектор из режима D в режим P или N при коротких остановках не нужно (данные режимы включаются только при длительном простое с работающим ДВС от 10-15 минут и более).
• с учетом наличия разных режимов работы АКПП, водителю следует подбирать такой, который наилучшим образом подходит для конкретных условий эксплуатации.

Обратите внимание, запрещено переводить селектор в положение Р и R до полной остановки автомобиля или в движении. Игнорирование данного утверждения приведет к серьезной поломке АКПП.

Также в движении настоятельно не рекомендуется включать N, так как это может стать причиной заноса на заснеженной дороге или на льду. В другие режимы переключать коробку прямо в движении не запрещено.

Еще следует учитывать, что если возникла необходимость длительного простоя автомобиля с заведенным двигателем (пробка и т.д.), при этом отмечены высокие температуры наружного воздуха, тогда селектор нужно перевести из режима D в режим N, чтобы избежать перегрева коробки — автомат.

Советы и рекомендации по эксплуатации АКПП

Прежде всего, во время эксплуатации гидромеханической АКПП следует избегать работы такой коробки без предварительного прогрева. Это значит, что «автомат» нужно прогревать перед поездкой, причем независимо от наружной температуры.

На практике это значит, что после стоянки желательно запустить и прогреть ДВС, при этом после незначительного прогрева мотора нажимается педаль тормоза, после чего селектор выбора режимов работы АКПП задерживается в каждом положении от 30 сек. до 1 минуты.

Далее можно начинать движение, однако первые 3-5 километров следует избегать активных разгонов, задействовать режим кик-даун и т.п. Другими словами, не допускается повышение нагрузок на АКПП.

Важно помнить, что в АКПП залит большой объем рабочей жидкости ATF (трансмиссионное масло), вязкостные свойства которой зависят от температуры. При этом АКПП очень чувствительна к качеству и вязкости масла. Не трудно догадаться, что пока коробка не прогреется, трансмиссию нельзя сильно нагружать. При этом до выхода на рабочие температуры коробке передач нужно больше времени, чем двигателю.

• Еще одним нюансом при эксплуатации машин с «автоматом» является то, что автоматические трансмиссии могут выйти из стоя после длительной пробуксовки ведущих колес. Это значит, что если такой автомобиль основательно застрял в снегу или в грязи, от попыток выехать своим ходом лучше отказаться.

В противном случае «горят» фрикционы, коробка перегревается, сильно изнашивается, загрязняется продуктами износа и т.д. Результат — дорогостоящий ремонт АКПП, замена пакетов фрикционов, промывка каналов гидроблока и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое фрикционы АКПП. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы, назначении, устройстве фрикционных дисков автоматической коробки передач, а также частых неисправностях фрикционов АКПП.

Еще АКПП сильно изнашивается в том случае, если практикуется буксировка прицепа или других авто. Причиной снова является перегрев АКПП. Также добавим, что буксировать саму машину с автоматом также нужно правильно.

Зачастую, производитель прописывает правила и рекомендации касательно буксировки без вывешивания ведущих колес в мануале. Чаще всего, буксировать машину с АКПП можно на нейтральной передаче, скорость перемещения 50 км/ч, расстояние ограничено отметкой 50-60 км.

• Также добавим, что владельцы машин с АКПП часто интересуются, нужно ли пользоваться стояночным тормозом на машине с автоматом. Дело в том, что все авто с автоматической трансмиссией имеют ручник, однако параллельно работает и блокировка в режиме P.

При этом нужно учитывать, что в режиме «паркинг» без использования стояночного тормоза вся нагрузка ложится на механизм блокировки и сокращает его ресурс. Также никак не следует исключать возможность поломки механизма во время стоянки, то есть «ручник» фактически является дополнительной страховкой.

Стояночным тормозом нужно пользоваться в том случае, если пришлось остановить автомобиль на спуске или подъеме. В этой ситуации селектор АКПП легче перевести в режим D или реверс из режима P только тогда, когда затянут стояночный тормоз. Получается, перед тем, как начать движение, нужно сначала нажать на педаль тормоза, затем перевести селектор в нужный режим, а уже затем опустить ручник.

Подведем итоги

Как видно, использование коробки — автомат не предполагает каких-либо сложностей, однако необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться целого ряда рекомендаций.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему толкается, дергается или пинается АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах рывков, толчков или пинков автоматической коробки переда, почему АКПП работает некорректно, а также как проводится диагностика и ремонт.

Прежде всего, данную коробу нужно прогревать, на «автомате» нежелательно буксовать или часто ездить с прицепом, всячески нагружать автомобиль, перегревать АКПП в пробках и т.п.

Только соблюдение условий и правил эксплуатации коробки — автомат позволяет сохранить плановый ресурс АКПП (особенно с учетом достаточно высокой стоимости ремонта «автомата»), а также не испытывать каких-либо проблем и сбоев (толчки, пинки, рывки АКПП) во время езды на автомобиле с трансмиссией данного типа.

Читайте также

Пинается АКПП: причины толчков и рывков. Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Что такое коробка АМТ: особенности и отличия КПП. Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.

Гидротрансформатор в АКПП: что это такое, устройство. Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.

Автоматическая коробка передач: устройство АКПП. Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая гидромеханическая коробка. Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Соленоиды автоматической коробки передач. Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.

Особенности управления АКПП ⁠ ⁠

Автоматическая коробка передач — хороший вариант для начинающих водителей, которые только учатся вождению авто. При управлении машины с АКПП, автомобилисту не надо следить за переключением скоростей при езде в разных режимах. Предлагаем подробно ознакомиться с пунктами инструкции коробки автомат и узнать, что нельзя делать при использовании АКПП

Режимы работы автоматических трансмиссий

Чтобы правильно пользоваться коробкой автомат, для начала предлагаем разобраться с предназначением основных режимов работы агрегата.

Какие функции есть во всех автоматических трансмиссиях:

1. Режим P или паркинг. При активации этого положения трансмиссия выполняет блокировку ходовой части машины, независимо от того, какой привод на ней установлен — передний или задний. В результате сдвинуть с места транспортное средство не выйдет, все передачи при активации режима P отключаются. Нельзя включать это положение, если автомобиль еще в движении и полностью не остановился.

2. Режим R. Эта функция предназначена для обеспечения движения задним ходом на машине. Ее активация допускается после полной остановки транспортного средства.

3. Нейтральная передача N. При наличии неисправностей в работе АКПП или силового агрегата, когда заводить двигатель не получается, режим N позволит передвигать машину вперед и назад на небольшие расстояния. В отличие от механических трансмиссий, нейтральный режим на автомате имеет определенные особенности работы. Не допускается его включение в пробках, его активация возможна в экстренных случаях.

4. Режим D или Драйв. Предназначен для обеспечения движения машины вперед. В автоматических трансмиссиях этот режим обладает блокировкой от случайной активации. Если надо переключиться с функции Drive, это можно сделать, только если водитель нажмет на педаль тормоза.

5. Функция «4-3-2-L». Относится к категории специальных режимов, использующихся для эксплуатации транспортного средства в разных условиях. В каждом из этих положений может применяться определенное число скоростей. К примеру, в режиме 3 задействовано три передачи, а в положении L работает только одна скорость. Благодаря этой функции автоматическая трансмиссия не перегревает силовой агрегат. Первые три функции оптимально использовать при движении в гору.

Режим «Типтроник»

Одной из особенностей современных автоматических коробок является наличие функции Типтроник. Этот тип КПП относится к автоматам, поддерживающим режим ручного управления коробкой передач. Благодаря его наличию водитель может контролировать процесс передвижения в тяжелых условиях. Если вы устали от управления автоматической коробкой, можно перейти на ручное управление. На КПП в салоне авто, помимо традиционных режимов, вы увидите специальную выемку с символами «+» и «-». «+» — повышение передачи, с первой и выше, а «-» — понижение.

В трансмиссиях некоторых моделей авто имеется функция спортивного режима — Sport либо Kickdown. Активация этого положения позволяет раскрутить обороты силового агрегата и искусственным образом переключиться на пониженную передачу. При необходимости спортивные режимы позволяют достичь резкого ускорения, к примеру, когда надо выполнить обгон на трассе. При включении этого положения используется максимальная мощность мотора, но данная функция в целом неэкономичная для постоянного использования.

В зависимости от производителя авто, АКПП может иметь и другие режимы эксплуатации:

— D3 или S — пониженная скорость. Неплохой вариант для эксплуатации транспортного средства при движении в гору. Благодаря активации этого положения водитель может более эффективно тормозить машиной и контролировать ее.

— D2. Обычно это аналог положения L или 2. Также представляет собой функцию пониженной скорости для движения по спускам или подъемам. Его использование актуально при передвижении по песку, гололеду либо при езде в трудных условиях.

— Экономичный — E. Его активация позволяет экономично использовать мощность двигателя, чтобы снизить расход горючего.

— Зимний режим. Он может отмечаться как «Snow», «W», «HOLD», «Winter». При активации этого положения включается щадящий режим езды на заснеженной местности, к примеру, при езде по гололеду или грязи. В большинстве транспортных средств это положение имеет ограничения в регулярном использовании, связанные с увеличенной нагрузкой на механизмы и узла трансмиссии. Из-за перегрева его использование не допускается в теплое время года при езде по сухому асфальту.

Особенности управления трансмиссией:

1. Автоматические агрегаты не должны использоваться на холодную при высоких нагрузках. Если на улице лето, после стоянки машину все равно надо прогреть, проехав несколько км на пониженной скорости и не выполняя ускорений и других маневров. Учтите, что трансмиссии требуется больше времени, чтобы нагреться, чем мотору машины. Чтобы смазочный материал в системе АКПП нагрелся быстрее, рекомендуется включить все положения на рычаге. Либо перед началом езды включить зимний режим, если он поддерживается автоматом вашего авто.

2. Придерживайтесь езды по ровным дорогам. Большинство современных машин негативно относятся к передвижению по неровному покрытию, если речь не идет об автомобиле, специально предназначенном для таких дорог.

3. Жать на тормоз и начинать движение после стоянки надо плавно. Такие условия эксплуатации приводят к увеличению расстояния между фрикционами автоматической трансмиссии. В результате появятся рывки, когда вы будете переключать скорости. Эксплуатация авто станет менее комфортной. При резком старте уплотнители начинают тереться о барабан, что приводит к их быстрому износу. Изнашиваются канавки и стопорные кольца, в результате чего в системе появляются продукты износа в виде металлической стружки. В итоге при переключении селектора будет появляться треск и хруст. При высоких нагрузках быстро ломаются подшипниковые элементы

Особенности использования зимой

Не менее важна для агрегата правильная эксплуатация трансмиссии в зимнее время года. Если не учитывать основные требования, в работе АКПП возникнут проблемы, которые приведут к неполадкам.

Что учесть при эксплуатации машины с автоматом в холодное время года:

1. Если надо войти в поворот, а на дорогах гололед, маневр выполняется на пониженной скорости. Либо жмите на тормоз перед поворотом, либо включайте низкую передачу на Типтронике, если речь идет о ручном управлении.

2. В холодное время года перед началом движения надо прогреть машину до рабочей температуры. Важно, чтобы успел нагреться антифриз, который охлаждает трансмиссию, а также масло в коробке. Когда смазочное вещество прогреется, оно станет вязким, это позволит ему циркулировать по всем магистралям системы.

3. Если водителю надо срочно ехать, рекомендуется прогреть агрегат как минимум до 40 градусов. До того как двигатель машины не прогреется до рабочей температуры, желательно не превышать скорость езды более 40 км/ч, обороты двигателя должны быть не более двух тысяч в минуту. Избегайте очень резких ускорений.

4. Когда двигатель будет запущен и прогрет до нужной температуры, несколько раз переместите селектор управления коробкой передач во все режимы. В каждом положении надо задержаться на несколько секунд. Это обеспечит циркуляцию расходного материала по магистралям трансмиссионной системы. Водителю при этом надо жать на тормоз.

5. При низких отрицательных температурах первое время до прогрева ДВС надо ехать в щадящем режиме. Это предотвратит быстрый износ компонентов АКПП.

6. Если завести мотор не получается, нельзя пробовать сделать это с помощью буксира. Автоматические коробки передач не терпят буксировки ни зимой, ни в теплое время года.

Остановимся на том, как переключать скорости на светофоре и управлять машиной в условиях пробок. При попадании в пробку рекомендуется дать автоматической коробке передач немного отдохнуть. Это позволит снизить нагрузку на узлы агрегата и обеспечить его более экономную работу. Если селектор АКПП переведен в положение D, то при нажатом тормозе двигатель будет пытаться толкнуть остановленное авто. Включается нейтральное положение, педаль тормоза не отпускается.

Если стоять в пробке предстоит долго, производится активация режима паркинга.

Трансмиссия выполнит блокировку колес и даст отдохнуть ногам водителя.

Использование подрулевых переключателей актуально на Типтронике. Правила эксплуатации агрегата в целом идентичные. Селектор коробки передач можно перевести в режим «+» либо «-» для увеличения или понижения скорости. На рулевом колесе имеются аналогичные переключатели с такими же символами. Чтобы повысить скорость, во время движения нажмите на «+», а чтобы сбросить — на «-». Использование подрулевых переключателей актуально в условиях динамичной езды. Благодаря им водитель может изменять интенсивность ускорения и увеличивать обороты силового агрегата.

Как не следует пользоваться АКПП

Чтобы не допустить выхода из строя трансмиссии, нужно подробно изучить инструкцию коробки автомат и учитывать следующие правила:

1. Буксировка машины с АКПП не допускается. На классических трансмиссиях отсутствует жесткая связь колес машины с силовым агрегатом, поэтому завести мотор буксировкой в принципе не получится.

2. При езде на высокой скорости, пытаясь переключить рычаг АКПП, следите за передачами. Если вы едите быстро и случайно переключитесь на первую или вторую скорость, то машина резко затормозит, произойдет рывок. Это чревато серьезным заносом и аварией.

3. Во время езды переключение положений селектора АКПП не допускается. Если включен режим Драйв, то переводить рычаг в положение нейтральной передачи или парковки нельзя, это приведет к поломке агрегата.

4. Если транспортное средство останавливается на уклоне, надо обязательно включить ручной тормоз. Иначе можно повредить блокирующее устройство.

5. Включение нейтральной передачи при движении в условиях пробок допускается только в жару. При высоких температурах прогретая трансмиссионная смазка быстрее охладиться, но постоянное использование нейтральной скорости нежелательно. Ее активация актуальна при необходимости перемещения транспортного средства в экстренных случаях.

6. Не рекомендуется экспериментировать с разными маслами, особенно — с добавками в смазочный материал. Если присадки не соответствуют техническим особенностям трансмиссии, их использование приведет к нежелательным последствиям. При замене расходного материала ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми автомобильным производителем к использованию масла.

7. Исключите пробуксовку колес. Это требование актуально для зимы, когда на улице преобладает гололед либо снег. Особенно пробуксовывать нельзя на асфальте. Современные машины оснащаются антипробуксовочными системами, что важно для автоматической трансмиссии. Если автомобиль застрял в снегу, воздействие такой системы надо свести к минимуму, но отключить полностью ее не получится.

8. Всегда следите за сроками технического обслуживания агрегата, которые указываются производителями.

9. Нельзя брать на буксир другие машины или прицепы, автоматические трансмиссии на это не рассчитаны. У агрегата имеется определенный резерв прочности. И если сразу коробка передач не выйдет из строя, то со временем эксплуатация авто в условиях высоких нагрузок приведет к появлению неполадок. Если вы планируете использовать прицеп, то воздержитесь от покупки машины с АКПП или покупайте кроссовер либо внедорожник.

3 года назад

Автор статьи — кусок дебила, который только слышал про АКПП.

3 года назад

Хуйня какая то противоречивая! Сначала пишет, что в пробках нельзя на N переключаться, а дальше что в пробках надо на N переключаться.

3 года назад

Госпади ты ж боже ж мой, сколько ереси в одном посте.

Нейтраль в пробках можно или нельзя? В начале одно, в конце другое. Спорт режим с кикдауном объединили. И по бездорожью нельзя, и буксировать нельзя. И D-3-2-1 переключать на ходу нельзя. Где автор набрался этой херни?

3 года назад

Это текст из 2000-х?

В инструкции к моей машине написано — начинайте движение сразу, прогрев двигателя не требуется.

раскрыть ветку (0)
3 года назад

Чувак ты засрал всю ленту!

Похожие посты
4 дня назад

Как спастись из тонущего автомобиля⁠ ⁠

Нередко в новостной ленте мелькают сообщения о людях, затонувших прямо в машине.

Фото с просторов Интернета

Так что же делать, если вдруг ваша машина (не дай бог, конечно) неожиданно съехала или упала в воду? Ведь счёт идёт на секунды.

По словам самих спасателей, времени у водителя и пассажиров очень мало и действовать нужно очень быстро. Обычно, автомобиль может продержаться на воде лишь пару минут, не больше. И это время необходимо использовать с максимальной отдачей.

У людей, находящихся внутри тонущего автомобиля, будет ещё какое-то время, пока вода просочится через уплотнители и заполнит салон, тем самым вытеснив воздух из авто. Поэтому у человека есть возможность быстро отстегнуться, успеть открыть окно и покинуть автомобиль.

Если автомобиль не успел глубоко погрузиться, то можно попробовать открыть дверь: это можно сделать, если они скрыты водой наполовину. Но здесь нужно понимать, что как только дверь откроется, машина будет погружаться в воду еще быстрее. Это значит, что все остальные пассажиры должны быть к этому готовы.

Один из самых обсуждаемых нюансов в отношении тонущих машин — откроются ли автоматические замки дверей. На самом деле во время краш-тестов по методике EuroNCAP проверяется, разблокировались ли замки при аварии. Достоверно сказать, что произойдет при падении в воду, сложно.

Если автомобиль просто съехал в воду, то у водителя будет достаточно времени, чтобы нажать кнопку разблокировки на панели. Электрические стеклоподъемники какое-то время сохраняют работоспособность при погружении в воду, так что приводы центрального замка, можно надеяться, тоже сработают.

Фото с просторов Интернета

Когда автомобиль полностью погрузился в воду, шансов открыть дверь практически нет из-за разницы в давлении. Выбраться можно только через окно, да и то, если его получится опустить. До уровня стекол автомобиль может погружаться десяток секунд, поэтому лучше не медлить и открыть окна, пока механизмы еще работают. Если машина полностью ушла под воду, то даже разбить стекло изнутри будет очень сложно. С обратной стороны на него давит огромная масса воды. Грубо говоря, она своим давлением усиливает стекло. Эксперты советуют не пытаться разбить или выдавить лобовое стекло. Оно слишком прочное. Разбивать нужно боковое окно. И делать это лучше либо специальным молотком, либо подручными средствами. Например, железным штырем подголовника.

Если же вы не смогли сразу открыть дверь или разбить стекло, то остается один единственный и опасный способ выбраться из машины: нужно дождаться, пока вода полностью заполнит салон и давление снаружи и внутри сравняется. Но этот процесс не происходит мгновенно. Поэтому нужно как можно дольше продержаться на задержке дыхания.

Опасность состоит в том, что вам неизвестно, на какую глубину опустится автомобиль за то время, пока салон будет наполняться водой.

Особую опасность представляет ситуация с переворотом и падением в воду. Все может усложниться дезориентацией водителя и пассажиров или полученными травмами. Но порядок действий находящихся внутри от этого не меняется. Нужно либо попытаться открыть двери, либо открыть или разбить боковое окно. И потом как можно скорее покинуть автомобиль.

Таковы советы экспертов для тех, кто неожиданно оказался в воде в автомобиле.

Будьте осторожны на дороге и берегите себя и близких!

Показать полностью 2
15 дней назад

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля⁠ ⁠

Никто не хочет со мной встречаться. Ну, по крайней мере, в больнице. Если вы встречаетесь со мной здесь, скорее всего, вы упали, пострадали от ножевых ранений или выстрелов, были избиты или попали в автомобильную аварию. Единственный совет, который я могу дать во избежание первых четырех механизмов травм, это быть аккуратным и держаться подальше от подозрительных людей на улице в 2 часа ночи.

У меня есть несколько более конкретных советов, когда речь идет об автомобильных авариях.

По моему неподтвержденному наукой опыту, большинство моих пациентов попадают в больнице из-за чьих-то плохих решений — своих или чужих. И не поймите меня неправильно, я сам иногда принимаю неверные решения. Например, сегодня утром на завтрак я съел пончик с шоколадом. Тем не менее, никто никогда не ожидает, что их, казалось бы, незначительное «плохое решение» написать мужу сообщение или попытаться проехать на красный свет по дороге на работу, может привести к встрече со мной в больнице. Но это случается. Каждый … божий … день.

Итак, оставайся в безопасности, Россия! Вот несколько надёжных советов по вождению автомобиля от вашего дружелюбного хирурга-травматолога:

1. Ремни безопасности – это хорошо, особенно если вы беременны.

Я не буду вдаваться в подробности о том, сколько беременных женщин (только за последний год) я лечил, выброшенных из транспортных средств во время автомобильных аварий и пытаться описать последовавшие за этим трагедии. Однако независимо от того, какой вы человек — старый, молодой, невысокий, высокий, с избыточным весом или на каком-то триместре беременности — пристегивайтесь чёртовым ремнём безопасности. Ремни спасают жизни, и нет абсолютно никаких оправданий, чтобы не использовать их. Пожалуйста, просто пристегнитесь. Следы от шин на животе, голове, ноге или руке — это просто некрасиво.

2. Текстовые сообщения — это плохо.

Я знаю, что некоторым из вас, юных кузнечиков, трудно представить, но раньше телефоны работали только с проводами. По этой причине они располагались в местах рядом со стенами и телефонными розетками. Это означает, что каким-то образом я жил и не умер от того, что ни с кем не общался по телефону в течение 15-20 минут езды от моего дома до пункта назначения. И, верите или нет, но моя социальная жизнь не пострадала. В этом мире не существует ничего настолько важного, чтобы заставить вас взять трубку в руки за рулем. Жизнь шла своим чередом до появления смартфонов, всё было отлично. У вас гораздо больше шансов на то, что ваша жизнь продолжится, если вы не будете писать сообщения за рулём.

3. Поговорим об алкоголе.

Я понимаю, алкоголь обладает довольно магической силой. Спиртное даст среднестатистическому Ивану комедийные способности Гарика Харламова. Алкоголь может даже сделать вашу 60-летнюю соседку похожей на Ирину Шейк. Но это не сделает вас давно потерянным членом семьи Михаэля Шумахера. На самом деле, это никоим образом не сделает вас лучшим водителем любого транспортного средства. Это замедлит вашу реакцию, а вероятность того, что вы попадёте в аварию или станете её причиной, увеличится в геометрической прогрессии. Это верно для вождения автомобилей, мопедов, мотоциклов и да, даже тележек из торгового центра.

Позвольте мне также сказать вам, также исходя из моего неподтвержденного наукой опыта: вероятно, с вами всё будет в порядке. Но ваших друзей, едущих с вами, или человека, которого вы сбили своей машиной, не будет. И жить с чувством вины за то, что ваш лучший друг прикован к инвалидному креслу до конца его или ее жизни — это, вероятно, то, чего вы не хотите. Сейчас, когда существует такая услуга, как «трезвый водитель», просто нет причин садиться за руль после того, как вы превратились в свое Альтер-эго Гарика Харламова.

4. Говоря о Шумахере…

Ускорение действительно не приведет вас к цели быстрее. И я могу доказать это математически. Средний пассажир проезжает 24 км в одну сторону, а средняя поездка длится почти 26 минут. Увеличение скорости на 10–20 км в час на короткие промежутки времени не сократит вдвое время в пути. Так что, если вы действительно опаздываете, ускоренная езда не сэкономит вам много времени. Вы, по сути, все равно опоздаете. И позвольте мне сказать вам, что опоздать на работу на 10 минут намного лучше, чем вообще не прийти.

Думаете, я преувеличиваю?

Не хотите следовать ни одному из приведенных выше советов?

Не волнуйтесь. Я все еще буду здесь, в больнице, ждать, чтобы срезать с вас всю одежду, увидеть вас голыми, сделать операцию и порекомендовать, где лучше подобрать кресло-коляску или протезы. Это не звучит весело? В таком случае, перечитайте вышеизложенное и поделитесь с друзьями, и вместо этого мы можем встретиться за чашкой кофе.

Еще одна интересная статья:

«47 способов не попасть в мою скорую помощь» — ссылку не даю, её можно найти на моей странице, а также в Голосе Доктора.

P.S.: спасибо most. doctor и Голосу доктора за попытку повысить грамотность населения по вопросам здоровья и за бесплатное предоставление моих эссе.

Показать полностью 6
Поддержать
17 дней назад

Не могу продать машину⁠ ⁠

Всем привет, столкнулся с такой ситуацией. В 2017 году купил машину, продавал парень, но оформлена была на его маму, все устроило, совершили сделку и забыли.

Сейчас хотел продать и увидел в Госуслугах, что на нее наложены ограничения на совершение регистрационных действий. У меня никаких судов и долгов нет.

В инфо указан суд, подал запрос туда, нашел дело. Сначала даже не понял, о ком там речь. Оказывается этот парень брал кредиты в 2017 году, несколько раз, на сумму порядка 2 млн, под залог этой машины и не вернул.

Банк подал в суд на взыскание, выиграл его. Все это дело было в 2020 году, , вообще без понятия. Как я вообще мог купить машину у его мамы, если она была в залоге? Т.е. он продал ее маме в 2017, я тут же ее купил. В 2020 шли суды и на нее наложили ограничения, я хз вообще как так.

Подскажите пожалуйста, что делать, мне кажется это вообще ерунда какая то. Мне нужно теперь в суд подавать, но я даже не понимаю на кого? Или это посредствам обращений в суд/суд приставам можно решить?

1 месяц назад

Ответ на пост «Купил машину на льготника: сэкономил на растаможке или потерял авто»⁠ ⁠

По фиг на Белоруссию.
Летом прошлого года решил воспользоваться падением курсом доллара, купить машину в Японии, привезти и продать (ненуачо — бызнес ).

И нашел, что если везти машину на жителя с пропиской ДВФО, то можно не платить за кнопку. Ыкономия же.
А у меня супруга дражайшая с такой пропиской.
Думаю — вот щаз как наебу систему.
И взял небольшой аппарат за небольшие 560к (цена без учета дороги с владивостока )

Ну и что:
1. Плату за кнопку отменили в тот период (правда говорили, что не отменили, а отложили, но фиг знает)
2. Пока с женой гнали машину с Владивостока (устроили ну очень шикарное романтическое путешествие на втором десятке лет брака), машина понравилась и решили ее не продавать.

Так что бызнес не удался 😉

2 месяца назад

Раритет⁠ ⁠

Для ЛЛ:Chevrolet Impala 1968 г.в.

Поддержать
3 месяца назад

Ответ на пост «Ответ totitututu в «Бесит. «»⁠ ⁠

Подержите мое пиво.

Год 2015, я гордый владелец чуда французской инженерии трехдверного пежо 206. Зима, точнее ее начало, приезжаю с работы, глушу машину. Все в полном порядке и никаких неполадок. Утром выхожу, разгребаю машину завожу а машина мне отвечает, то что обычно говорят богу смерти, т.е «не сегодня»

Я в тильте, ехать то надо, и стартер крутит зараза такая, а даже дворники и приборка молчит. Пол дня я провел обзванивая сервисы, но люди узнавая что это пежо отмахивались от меня веником, а в сервиса в которых не отмахивались, заявляли что движку хана и мой пыж отправился напрямую к наполеону. Ну я погрустил, и пошел восвояси. Месяц машина стояла под окнами пока мой сосед, утром за сигареткой у подьезда не спросил а чего я не езжу то? Я поведал о горе своем, на что он ответил что знает одного мастера, который может глянуть. Я почти без надежды мчу на эвакуаторе туда, где мастер поминая всех французский инженеров и их мам недобрым словом, попутно разбирая пол отсека, находит проблему. Перебитая, мать ее, нахрен, на две части, словно топором масса. Замотал ее изолентой и отдав 500 рублей за работу я остался гордым владельцем этого странного автомобиля.

ПыСы для меня и сейчас секрет как я умудрился ее перебить, если с вечера все было ок, а утром уже чета как то не ок

3 месяца назад

Ответ totitututu в «Бесит. »⁠ ⁠

Году эдак в 2010, после новогодних праздников решил я в город съездить на своём дизельном автомобиле. Сел, завёл, а там из под капота такой стук, как-будто КамАЗ кирпичи выгружает. Я быстро глушу машину и прикидываю какой толщины котлета денег будет, которую придется за ремонт двигателя отдать. Интернетом тогда ещё активно не пользовался, да и спросить не у кого.Поехал на общественном транспорте по сервисам узнавать, что по чём. А в сервисах тогда дизеля не особо любили, кто-то сразу отказывался, кто-то предположения высказывал и считать начинал: «Ну там диагностика тыщи 2000, потом танцы с бубнами вокруг машины ещё 5000, ну тудым-сюдым, короче дохренелеард.»
Ну, а в одном из сервисов девочка молодая на приёмке сидит, ничего не поняла и механика зовёт. Тот выслушал, спрашивает:
— Машина сколько без движения стояла?
— Ну дней 10-11.
— А до этого нормально всё было?
— Ну да.
— Ну так ты её прогрей как следует, звук и уйдёт. Это у тебя резинки на подушке двигателя замёрзли-закоченели.
Я конечно немного недоверчиво к совету отнёсся, но жадность победила, и слава богу не зря. Завёл, полчасика погрел, но дизеля плохо греются, поэтому кататься поехал и, о чудо, звук постепенно ушёл.
Я к этому доброму механику через пару дней заехал, спасибо сказать, да пиво с рыбкой в качестве презента завёз.

Поддержать
6 месяцев назад

Малолитражка с автоматом⁠ ⁠

В марте 1955 г. группа инвалидов Великой Отечественной войны из Харькова направила в ЦК КПСС письмо с просьбой о создании специального транспортного средства в качестве альтернативы мотоколяскам.

Партийное руководство поручило заняться проектом Горьковскому автомобильному заводу. Ответственным за создание микролитражного автомобиля для инвалидов был назначен инженер Николай Юшманов. В ходе работы над проектом он много консультировался с инвалидами, чтобы получившаяся машина была удобной для всех. Большую поддержку Юшманову оказал начальник экспериментального цеха ГАЗа Борис Котельников, который сам был инвалидом (отморозил ноги на испытаниях).

Ещё на стадии разработки конструкторы решили, что ГАЗ-18 должна получить двухместный закрытый цельнометаллический кузов. В ходе выбора силового агрегата почти сразу отказались от мотоциклетных двигателей, забраковали даже четырёхактный ИМЗ М-72. Для ГАЗ-18 взяли мотор от «Москвича-402» и «уполовинили» его.Двухцилиндровый двигатель объёмом 620 см3 развивал мощность 18 л.с. Для упрощения конструкции мотор установили сзади. Систему охлаждения сделали жидкостной.

В качестве КПП была выбрана трёхступенчатая автоматическая коробка на основе гидротрансформатора, который планировали установить на ГАЗ-21.

В качестве подвесок спереди и сзади ГАЗ-18 получил независимые торсионы.

Первый прототип ГАЗ-18 был готов уже в 1956 г., однако работы над машиной продолжались. В 1958 г. ГАЗ выпустил два опытных образца. После ряда испытаний они были рекомендованы для серийного производства.

Однако, Горьковский автозавод не располагал достаточными мощностями для выпуска новой модели. Завод в Серпухове, который производил простые мотоколяски, не смог бы освоить сложную конструкцию ГАЗ-18, а в Запорожье вовсю готовились к производству собственной микролитражки ЗАЗ-965. Именно «Запорожец» и стал относительно комфортной машиной для инвалидов. А от производства ГАЗ-18 решено было отказаться.

Первый опытный экземпляр ГАЗ-18 достался Борису Котельникову, который много лет использовал её и чинил, не имея больших сложностей с получением запчастей.

Второй экземпляр ГАЗ-18 отправили на Серпуховский мотоциклетный завод, откуда через некоторое время она попала в частные руки. В конце 90-х Горьковскому автозаводу удалось найти её, выкупить и отреставрировать.

Сейчас эта машина находится в собрании музея ГАЗа.

Показать полностью 3
1 год назад

АКПП — тёмный лес. Часть — 5: устройство механической части АКПП (окончание)⁠ ⁠

После двухнедельного бана я снова с вами! Йеее!)

Обгонные муфты.

Еще один механизм, который можно встретить в большинстве АКПП — обгонные муфты. Их два вида — кулачковые и роликовые.
Кулачковые всегда устанавливаются во вращающихся деталях.

Принцип работы кулачковой обгонной муфты проста и гениальна: имеем две обоймы — внешняя и внутренняя, рабочие поверхности которых обработаны с высокой точностью, отполированы и закалены. Между ними располагается двойной сепаратор с подпружиненными кулачками S-образной формы.

Подпружинены они для того, чтобы стояли вертикально и равномерно прижимались к обеим обоймам. У кулачков имеется два важных размера: расстояние между вершинами «A» и расстояние между вершинами «B» (верхняя схема на рисунке ниже).

Рисунок ниже, верхняя схема: размер «A» больше, чем расстояние между обоймами. Размер «B» меньше, чем зазор между обоймами.

Если вращать внешнюю обойму по часовой стрелке, кулачки за счет постоянного прижатия и трения с обоймами чуть наклоняются вправо, режут в местах касания обойм масляную плёнку и заклиниваются между ними. Обгонная муфта мгновенно блокируется и внешняя обойма через кулачки начинает вращать внутреннюю.

Если вращать внутреннюю обойму, то кулачки наклоняются влево, а так как размер «B» меньше зазора между обоймами — кулачки беспрепятственно расклиниваются, муфта разблокируется и внешняя обойма может снизить обороты или остановиться, пока внутренняя продолжает вращаться.
Второй вариант развития событий — внутренняя обойма начинает вращаться быстрее внешней.

Роликовые обгонные муфты чаще всего установлены неподвижно и выполняют параллельно функцию полу-подшипника ввиду наличия роликов, которые при работе в масле и свободном вращении в них корзин и барабанов, вращаются, обеспечивая эффект частичного качения. Роликовые обгонки чаще всего используют как точку опоры особо тяжелых деталей массой более 2 кг.

Роликовая обгонная муфта состоит из внутренней цилиндрической обоймы, роликов, поджатых пружинами, и внешней обоймой с «кармашками» для роликов, сделанными под определённым углом (рисунок ниже). Часто имеет сепаратор для упрощения монтажа её между обоймами.

Так как ролики, в отличие от кулачков, имеют цилиндрическую форму, то заклинивание их между обоймами обеспечивается тангенциальным углом, «кармашков» внешней обоймы.

На верхней схеме при попытке вращения внутренней обоймы против часовой стрелки муфта заблокирована:

На нижней схеме вращение внутренней обоймы по часовой стрелке — свободное, так как ролики силой трения внутренней обоймы чуть сдвигаются в глубину «кармашка» и не препятствуют вращению внутренней обоймы.

Роликовые обгонные муфты имеют ресурс, практически приближенный к вечности (за редким исключением). Однако ж кулачковые требуют частой замены, так как подвержены повышенному износу кулачков.

Для чего обгонки нужны конкретно в АКПП?
Для начала можно припомнить, что обгонная муфта есть в каждом гидротрансформаторе, где на ней располагается реакторная крыльчатка. Работу ГТ я описывал во второй части эпопеи «АКПП — тёмный лес».

Второе предназначение обгонной муфты в том, чтобы заблокировать вращение одной из частей планетарного редуктора, которую, как мы помним, нам надо остановить чтобы на вторую часть редуктора подать момент с двигателя, а с третьей снимать преобразованный момент на выходе.

Обгонка ставится в систему тогда, когда на одной передаче производится вращение вала всего одним постоянно замкнутым пакетом фрикционов, а на другой передаче (повышенной), когда задействованы другие сцепления или тормоза, предыдущий пакет просто не выключается.

В этом случае сначала мы вращали внешней обоймой муфты внутреннюю через кулачки, а при переключении на повышенную передачу внутренняя обойма начинает обгонять внешнюю и обгонная муфта позволяет это делать без выключения данного пакета фрикционов.

Высокооборотные уплотнительные кольца.
Речь конкретно о тех, которые устанавливаются для подачи высоких давлений на корзины сцеплений и смазку подшипников.

Мы с вами прекрасно понимаем, что резиновые уплотнения с этим не справятся — их просто выдавит и спилит (хотя, есть всего один единственный прецедент из всех десятков видов АКПП. Но о нём — позже).

Требования к изготовлению колец из твердых материалов — повышенные, такие же, как к поршневым кольцам двигателя, чтобы кольцо плотно прилегало к цилиндрической рабочей поверхности так, чтобы не было утечек.

В-основном используются четыре вида основных материалов, три из них — мега-износостойкие пластики, а четвертый — чугун, который использовался с начала эры производства АКПП вплоть до 00-ых годов.

Некоторые виды колец подвижные (могут свободно вращаться), некоторые неподвижные (имеют выступы, предотвращающие их вращение на валу), а так же — разрезные кольца и неразрезные (использовались в 4-ступенчатых АКПП General Motors).

Уплотнительные кольца всегда устанавливаются в посадочные места исключительно на валах и работают внешней кромкой. Колец, работающих внутренней кромкой, нет.

Чугунных колец два вида — кольца с чёрным, воронёным покрытием, и хромированные.

У этих колец чаще всего используется лабиринтное уплотнение замка с зацеплением, благодаря чему уменьшаются утечки через него, а так же при подаче давления в замке создаётся распирающее кольцо усилие для лучшего прижатия рабочей поверхности.
Реже используется кольца без лабиринтного замка, с обычным вертикальным пропилом.
Кольца из чугуна использовались в коробках до 4-х передач (речь только о легковых авто).

Teflon — первый материал, который начали использовать после чугуна. Эти кольца идут с различными видами наполнителей, повышающими износостойкость. Те, что белые (фото ниже) — с наполнителем из стекловолокна, чёрные — с графитовым наполнителем, либо с медной пудрой (иногда встречаются у коробок FORD модели 5R55). Бывают так же белые с зелеными / красными / синими / желтыми цветовыми вкраплениями (на фото, справа) и полностью зеленые / голубые / желтые / оранжевые / розовые и т.д.

Материал довольно мягкий и его не просто установить в посадочное место чтобы при установке тяжелых деталей не срезать внезапно «раскрывшееся» кольцо, что часто становится косяком, когда коробку пытаются перебирать непрофессионалы.

Vespel (чёрного или тёмно-серого цвета) — современный материал, износостойкий на столько, что кольца из него иногда устанавливают неподвижно для удешевления материала вала (чугун, алюминий) чтобы они его не сгрызли, а рабочую поверхность вращающейся детали упрочняют закалкой. Неподвижные встречаются только на коробках GM Типа 6L90 и 4Т60/65, при чём на некоторых модификациях под кольца устанавливаются резинки, разжимающие кольца для плотного прилегания. Материал очень хрупкий и его легко сломать.

Однако ж, подвижную конструкцию таких колец делают чаще всего, ибо в современных АКПП располагаются они между закалёнными стальными деталями.

Torlon — ооочень лёгкий, прочный (и при этом достаточно гибкий) и износостойкий пластик цвета (обычно тёмно-желтого), способный работать при температурах до 290 градусов. В своё время прославился тем, что из него сделали двигатель, на 70% состоящий из этого пластика. Кому интересно, может загуглить по словам «Торлоновый двигатель». Всё, что на рисунках этого двигателя закрашено желтым цветом — сделано было из Торлона.

Минус этого пластика в том, что его ооочень сложно обрабатывать, а точность деталей достигается за счет проектирования формы для заливки с учётом всех допусков и с учётом его усадки при остывании.

Торлон используется в современных коробках, в основном у Мерседеса. Как-то именно они его очень любят. На фото слева кольцо со сложным лабиринтным замком — как раз мерседесовский вариант.

Так же, в гидроблоках некоторых АКПП используются торлоновые шарики. При чём, это выбор чаще всего производителя ремкомплектов для АКПП — вы просто выкидываете стальные или пластиковые заводские шарики и ставите торлоновые, вечные, которые поставляются в ремкомплекте.

Подшипники скольжения, они же — «втулки скольжения».

Это набор для АКПП 4L60/E, который наглядно показывает все виды используемых антифрикционных слоёв. Всегда это биметаллические втулки со стальной основой. В данном комплекте используются три вида втулок — это сталь-алюминий, сталь-бронза и сталь-бронза-тефлон (чёрное покрытие на одной из втулок), так как данная втулка самая нагруженная.

Самым износостойким материалом является тефлоновое покрытие и, в частности, для американских АКПП продольного исполнения, использующихся в автоспорте, весь комплект втулок отдельными специализированными фирмами изготавливается с тефлоновым покрытием. Как пример — комплект втулок для той же 4L60E:

Стоит он раза в 2 раза дороже, а с учётом доставки в РФ — раза в 4, но об этом плотнее будет отдельный пост об усилении и тюнинге АКПП.

В следующей части на красивых картинках (таких, как самая первая в посте) покажу как работает механическая часть 4-ступенчатой коробки 4L60/E для полного закрепления материала (как сдача Контрольной Работы вашего мозга) и перейдём к общей информации про гидравлическое управление.

Спасибо за внимание.

Показать полностью 10
1 год назад

АКПП — тёмный лес. Часть — 4: устройство механической части АКПП⁠ ⁠

Пикабу не позволяет вставить эту картинку в очень большом размере, и чтобы вам совсем страшно стало, пройдите по ссылке: https://www.audi-mediacenter.com/en/photos/detail/eight-spee. , нажмите «Download» и выберите размер «Large». Изображению «корзиночки для покупок» не верьте, картинка сохраняется бесплатно.

Как вы уже успели заметить, современная АКПП совсем не проще атомного реактора.

На картинке выше — современная многоступенчатая коробка о 8-ми передачах от ZF для Audi. Что самое интересное, из всех производителей только Audi любит «всё-в-одном». Больше никто в своих заказах производителям агрегатов до такого не дошёл.

В одном корпусе в ней располагается гидротрансформатор, собственно АКПП в сборе, раздатка, два дифференциала (межосевой «Torsen» и переднего моста), вал привода переднего моста и полуось от дифференциала переднего моста через корпус коробки (под гидротрансформатором) к приводу левого колеса.

Помимо ATF в коробке, в раздатке и дифференциале переднего моста заливается W75-90, в отдельные для них ёмкости со своими пробками. Если слесарь по демонтажу-монтажу АКПП забыл после ремонта (коробка пустая) залить в одну из них масло — попал на деньги. И такие случаи были.

В ней используются аж 10 сальников (1 шт. — сальник гидротрансформатора, 2 шт. — на выходе из коробки в раздатку, 1 шт. — ведущая шестерня раздатки, 1 шт. — выходной вал коробки, 1+2 шт. — на обоих концах вала привода переднего моста, 2 шт. — у дифференциала переднего моста). Конечно, некоторые из них «двойные», но я их посчитал как отдельные, ибо они разграничивают гипоидное масло от ATF.

Итак, в прошлой части я завершил рассказ о работе гидротрансформатора.

Напомню, что работает он в 4-х режимах:
1. Гидротрансформатор крутящего момента (начало разгона на данной передаче)
2. Гидромуфта (конец разгона на данной передаче)
3. Блокировка (уже на высших передачах или — после них)
4. Блокировка с проскальзыванием (со 2-ой или с 3-ей передачи, и в зависимости от положения педали «газа»)

Ну, поехали
Любая гидро-механическая АКПП, в отличие от большинства других, является «осевой» коробкой, где все механизмы расположены на одной оси входного и выходного вала. Состоит она из насоса высокого давления, нескольких валов (часто используется схема «вал внутри вала, который внутри вала, который внутри вала, который. «), планетарных редукторов (минимум два) и нескольких многодисковых сцеплений и тормозов.

А началось всё с шарикового подшипника. Состоит простейший шариковый подшипник из трёх основных частей — это внешнее и внутреннее кольца, и сепаратор с шариками, которые катаются в канавках обоих колец.

Кто-то умный повертел его в руках (видимо, долго вертел) и тут заметил, что:

— если удерживать неподвижно внутреннее кольцо и вращать внешнее, то скорость сепаратора получается очень низким

— если удерживать неподвижно внешнее кольцо и вращать внутреннее, то скорость сепаратора получается чуть выше

— если удерживать внутреннее кольцо и вращать сепаратор с шариками, то скорость внешнего кольца вращается намного быстрее сепаратора

— если удерживать сепаратор и крутить любое из колец, то второе кольцо будет вращаться в обратную сторону

— если вращать две из трёх деталей вместе, с одинаковой скоростью, то третья будет вращаться вместе с ними с той же скоростью.

Итак, получается, что если на любую из трёх основных составляющих подшипника подавать вращение, а одну из этих деталей остановить, то с третьего можно получить различные передаточные числа, а иногда и вращение в обратную сторону.

А если на кольцах и шариках нарезать зубья чтобы исключить их по гладким бороздкам? Воу! Вы не думали об этом? А в начале прошлого века — задумались.

Планетарный редуктор.

Как вы уже поняли, планетарный редуктор состоит из трёх основных частей и состоит из: внутренняя (жёлтая) — «солнечная шестерня», внешняя (красная) — «коронная шестерня» и между ними — «сателлиты» (синие), установленные на своих осях и подшипниках, на объединяющей их детали — «водило» (зелёный).
Короче, начиная от оси редуктора: «солнце», «водило» (с сателлитами) и «корона».

В отличие от классических двух шестерней (с фиксированным передаточным числом у одной передачи) механической коробки, от планетарного редуктора мы можем получить несколько передаточных чисел и обратное вращение на выходе. Всего с него можно получить шесть передаточных чисел.

Для этого нам необходимо на одну из трёх деталей подать момент с некоего двигателя, с одной из двух снимать момент, а третью надо остановить либо относительно некоей внешней неподвижной опоры, либо — относительно одной из двух оставшихся вращающихся деталей.

Например, для пониженной передачи или повышенной, потребуется лишь затормозить коронную (красную) шестерню (нажмите PLAY):

Здесь при постоянно заторможенной «короне» (красная шестерня) подать момент с двигателя можно как на «солнце» и получить с «водила» сателлитов низкие обороты на выходе, так и на водило, сняв с «солнца» довольно высокие.

Чтобы обеспечить прямую передачу (весь механизм вращается как одно целое), надо отпустить тормоз короны и вращать солнце с водилом вместе, заблокировав их друг с другом. Как вариант, можно заблокировать водило с короной, или корону с солнцем. Вариантов несколько.

Таким образом редуктор блокируется и вращается как цельная деталь.
В 4-5-ступенчатых АКПП это обычно третья, прямая передача.

Здесь мы вращаем либо водило, либо корону, снимая с одного из них совершенно разные передаточные числа. Солнце заторможено.

В данном случае мы, вращая либо солнце, либо корону, получаем либо высокую скорость задней передачи, либо низкую соответственно. Водило с сателлитами заторможено.

Однако, у планетарного редуктора с несколькими фиксированными передаточными числами есть один большой минус — все эти передаточные числа сильно отличаются друг от друга.

И для того, чтобы передачи в АКПП отличались друг от друга незначительно (как это требуется от любой КПП), в планетарных коробках всегда задействуется как минимум второй планетарный редуктор. В современных многоступенчатых коробках их может быть до четырёх.

Внутри коробки
Всё это дело задействуется специальными тормозами и сцеплениями, работающим в масле, и которые чаще всего напоминают известное многодисковое сцепление мотоциклов, которое состоит из попеременно уложенных стальных и фрикционных дисков в единую сборку «clutch pack» или «пакет фрикционов». Пакет фрикционов при поджатии их поршнем снизу, упирается в верхний толстый опорный диск:

И всё это запаковано в свой корпус, который называется «drum» или «барабан сцепления» / «корзина сцепления». В ней могут располагаться несколько пакетов:

Пакет фрикционов может не иметь своего собственного корпуса, если выполняют роль тормоза и закладывается всей пачкой в корпус коробки, в котором отлиты рёбра для зацепления стальных дисков. Иногда тормоза установлены в собственном корпусе, который вставляется в корпус коробки.

Стальные диски пакетов фрикционов чаще всего имеют внешние выступы чтобы передавать момент на корпус коробки или корпус барабана. А фрикционы имеют внутренние выступы для передачи момента на деталь, которая задействуется при передаче момента «на» или «с» фрикционов. Хотя, часто и наоборот — с детали на фрикционы.

Так же, часто в качестве тормозов используются ленточные фрикционы (в-основном в старых коробках). Они дешевле в производстве, имеют небольшие габариты и требуют лишь неподвижного упора с одного конца и небольшого гидравлического серво-привода, который давит с другого конца для затормаживания вращения барабана, в котором так же может быть свой пакет фрикционов:

Представляют собою они цельную или разрезанную специальным оборазом стальную ленту из чугуна или высокопрочной стали с наклеенным изнутри фрикционным материалом. К концам конструкции приварены или приклёпаны упоры.

Далее. Усложним наше с вами понимание картинкой ниже.
Как видно на виде сбоку (правый рисунок), гуашью раскрашены те детали, которые жестко приварены к каждой из частей планетарного редуктора:

— голубой вал (вход) — к коронной шестерне

— зелёный вал (выход) — к водилу сателлитов

— жёлтый барабан — к солнечной шестерне.

В барабане установлен пакет фрикционов (зеленые — фрикционы в зацеплении с водилом, желтые — стальные диски в зацеплении с барабаном сцепления) и поршень для его включения.

Красное — ленточный тормоз для остановки барабана сцепления.

В этом случае с редуктора мы получим, пониженную (часто это первая) и прямую (часто это третья) передачи:
а) Для обеспечения пониженной передачи, лентой затормаживается барабан с солнечной шестернёй. В этом случае коронная шестерня входного вала будет заставлять сателлиты вращаться, но так как они обкатываются вокруг небольшой солнечной шестерни, то обороты водила и зелёного вала будет очень низкими.

б) Для переключения на прямую передачу (блокировка работы редуктора) надо отключить ленточный тормоз и замкнуть сцепление. Тогда барабан с солнечной шестернёй сцепляются через пакет фрикционов с водилом сателлитов и работа редуктора блокируется.

Входной вал за счёт коронной шестерни находится в зацеплении с неподвижными сателлитами и вращает всю сборку как единую деталь.

Как вы успели заметить (например по конструкции зелёного вала), некоторые детали «вывернуты наизнанку» чтобы «зайти» в механизм с одной стороны, а «зайти» в сам редуктор — уже с другой, как это видно по зелёному валу. Или — выйти.
Так же хорошо видно что практически не возможно обойтись без схемы «вал внутри вала».

Поэтому АКПП состоит из большого количества деталей, которые нужны только для того, чтобы передать крутящий момент с одной детали редуктора на какую-то другую деталь или вал, либо из одной части коробки перенести в другую её часть.
Но для компактной компоновки агрегата все механизмы кроме редукторов имеют очень хитровывернутые формы.

Как момент «проходит» через всю коробку по передающим деталям и внутри редукторов хорошо показано на следующих схемах (сцепления, тормоза и корпус АКПП не изображены).
Для примера взята схема работы 3-ступенчатой планетарной коробки (устройство передающих деталей сильно упрощено для наглядности):

Чтобы не грузить что там и как влияет на процесс, опишу кратенько:
— 1 передача — задействованы оба планетарных редуктора и выдают вместе очень низкое передаточное число (передний выдаёт пониженное передаточное, задний делает его ещё ниже).
На выходном валу обороты максимально низкие, момент максимально высокий.

— 2 передача — используется только понижение передаточного числа в переднем редукторе, задний не используется.
На выходе из коробки передаточное число немного выше, момент немного ниже, чем на 1-ой.

— 3 передача — передний редуктор заблокирован и вращается как единая деталь. Задний редуктор не используется.
На выходе из коробки обороты и момент равны оборотам и моменту на входе.

— R — момент идёт через передающие детали в обход переднего редуктора и вращает солнечную шестерню заднего редуктора. Водило сателлитов заднего редуктора остановлено и солнце, вращаясь по часовой стрелке, вращает через сателлиты коронную в обратную сторону.

По передаточному числу задняя передача всегда делается где-то между передаточными числами 1 и 2 передач чтобы для безопасности не было возможности «рвать» с места задним ходом, но при этом максимальная скорость была достаточно высокой для свободного манёвра.

Ну и, чтобы окончательно разорвать ваш мозг, покажу как момент проходит через все задействованные на каждой передаче детали на примере 6-ступенчатой АКПП Chrysler 62TE для поперечно расположенных двигателей.
Это двухрядная коробка, где на одной оси — 4 передачи, а на второй оси — 5 и 6 передачи.
На каждой схеме вы можете посчитать количество пакетов фрикционов (сцеплений и/или тормозов), задействованных на данной передаче.

Для начала — внешний вид коробки:

Нихрена не понятно, но очень интересно?

Там, где потоки момент разделяется, а потом сходится — это подача момента на две части планетарного редуктора для блокировки его работы и «прямой» передачи конкретно через него.

Если кто-то сподозреет, что это я всё сам рисовал (больно надо), то вот вам пруф с документом, из которого сделаны скриншоты: https://atracom.blob.core.windows.net/webinars/chrysler/62te.

А я пока пойду, испью чаю.

Показать полностью 15
1 год назад

АКПП — тёмный лес. Часть — 3: блокировка гидротрансформатора; режимы рычага селектора «P-R-N-D-3-2-L» и как с ними жить⁠ ⁠

Как я уже писал во второй части о гидротрансформаторе, работает он в четырех режимах, два из которых я уже описал.

Занимательная история.
Когда-то в мире было много бензина и стоил он чуть менее, чем нихрена. Тогда, в 60-70-х годах производители хотели дать людям мощные и дешевые карбюраторные двигатели, поэтому увеличивали не столько их мощность, сколько момент просто за счет увеличения числа цилиндров и их объёма.

Для достаточного разгона и достижения максимальной скорости тех автомобилей (без электронных систем стабилизации и новомодных ABS) до 150-170 км/ч достаточно было 3-ступенчатого «автомата» и расход 40-50 л/100км был нормой.

Однако, в 70-ых с ценами на бензин произошёл «биг барабум» и ради экономии топлива объём двигателей вынуждены были уменьшать, так как народ начал пересаживаться на более экономичные и быстрые европейские и японские авто.

Режимы Drive и Overdrive (вы меня часто справшиваете)
На примере коробки GM 4L80E расскажу что творилось в истории АКПП, когда всё заверте.
Но, для начала, «4L80E» обозначает:
«4» — количество передач для движения вперёд
«L» — от «Longitudinal» («продольно») — конструкция коробки для продольно расположенного двигателя
«80» — обозначение максимального выходного момента с АКПП на карданный вал в виде 800 фунтов на фут (1085 Нм)
«E» — электронное управление АКПП с отдельного ЭБУ (если АКПП не управлялась электроникой, то буква не ставилась).
На коробках для поперечно расположенного двигателя вместо буквы «L» используется «T» — от «Transversely» («поперечно»).

Теперь вы легко определите что значит 5L40E, 4L60, 4T65E, 6L80E, 10L90E*, 6T45E, 3L80 и т.д.
* — да, 10L90 — современный десятиступенчатый «автомат» для тяжелых пикапов и спорткаров.

Чтобы конкурировать с Европой и Японией американцы решили вкупе с уменьшением объёма цилиндров, увеличивать количество передач для компенсации упавшего момента двигателей (из-за уменьшения объема цилиндров) увеличением числа передач.
Поначалу в корпус старой 3-ступки просто установили отдельную 4-ю передачу, которая доводила максимальную скорость до 200-250 км/ч.
На примере старой 3-ступки GM 3L80 (она же для владельцев «старой америки» — «TH400») передаточные числа были:
1-я — 2.48
2-я — 1.48
3-я — 1.00 (прямая передача)
И всё.

При том, в заднем мосту использовалось малое передаточное число чтобы автомобиль типа «баржа» ехал хотя бы до 150-170 км/ч. В этом случае рычаг АКПП стоял в положении «D» — режим «Drive». Ну, как и у всех сегодня.
Помимо «D» рычаг селектора обычно имел еще два положения для движения вперед — это «2» и «1». О них — ниже.

После установки в один корпус с 3-мя передачами отдельной 4-ой, стало так:

3-я — 1.00 (прямая передача)

4-я — 0.75 (дофига повышенная передача)

4-ступенчатая 4L80E — реинкарнация 3-ступенчатой 3L80 (TH400).
Сверху, в корпусе, мы видим два тёмно-серых цилиндрических датчика оборотов. Если посмотреть на датчик слева, то обратите внимание что всё, что левее его внутри коробки (вал красноватого цвета, голубая деталь и два набора дисков сцеплений) — это детали 4-ой передачи. Всё, что правее датчика, начиная от детали оранжевого цвета и правее — это старая 3-ступенчатая коробка, практически без изменений конструкции.

Режимы «Drive» и «OverDrive» у 4-ступенчатых АКПП до середины 90-х годов.

Передаточное число моста понизили и 4-я передача включалась примерно на 90-100 км/ч*. Однако дальнейший разгон на последующие +100-120 км/ч осуществлялся только на ней за счёт повышения оборотов двигателя, что повышало нагрузку на двигатель и повышало расход топлива вкупе с влиянием всё более увеличивающегося лобового сопротивления.
* — по просьбам особо стойких читателей замечу, что 4-я может включаться в зависимости от положения педали газа (степени разгона авто) от ~40 до ~120 км/ч. Я буду использовать усреднёную скорость в 80-100 км/ч, когда 4-я включается при разгоне на 2/3 газа.

Поэтому, чтобы при городском движении коробка лишний раз не переключалась на 4-ю, на рычаге селектора АКПП сделали два вида обозначений «Drive» — это «D» и «OD» (часто обозначается как «D» в кружочке «O»).

В режиме «D» АКПП использовала только 3 передачи и это рекомендуется для движения в городском режиме по сей день. Да-да. Помимо этого, в «D» определенным образом внутри коробки подключается дополнительный механизм для улучшения торможения двигателем на 3-ей передаче.

Переводить рычаг в ежим «Overdrive» рекомендуется при выезде на скоростные трассы, где предполагалось движение выше 100 км/ч.
В целом, на рычаге стало больше режимов: от «P-R-N-D-2-1» — к «P-R-N-[OD]-D-2-1»:
«OD» — все 4 передачи, магистральный режим
«D» — не выше 3-ей, городской режим
«2» — не выше 2-ой
«1» или «L» — только 1-я передача, силовая.

После середины 90-ых производители перестали помечать Овердрайв как «OD» и стало «P-R-N-D-3-2-1»

Что касается режимов «2» и «1» («L»), то последний является «силовым», когда при движении только на 1-ой передаче внутри коробки подключается дополнительный усиливающий механизм для 1-ой передачи. Поэтому некоторые вместо «1» пишут «L» («Low» — пониженная). В этом случае так же обеспечивается мощное торможение двигателем при отпуске «газа» — вы можете сдвинуть с места очень тяжелый прицеп или начать буксировать другой автомобиль, например в гору, когда коробка работает в более тяжелых условиях.

Перевод рычага в режим «2» нужен для тех же условий, что при использовании «1»: когда вы во время «тяжёлой буксировки» разогнались посильнее, раскрутили двигатель получше, то на мгновение отпускаем «газ», переводим в «2» и быстро и плавно нажимаем газ. Если надо разогнаться быстрее, то опять докручиваем двигатель посильнее, отпускаем газ, переводим в «3» и так далее. Это щадящий режим. Если сцепление колес отличное, и вам очень надо, то «газ» можно не отпускать.

То же самое касается современных авто с режимами «P-R-N-D(+/-)» c «Типтроником (+/-)», когда вы можете перевести рычаг селектора в режиме «D» на «+/-» и перебирать передачи, двигая его к «+» или «-«. При буксировке чего-то тяжелого, действия те же, только переключаем передачи вверх или вниз.

На автомобилях (часто это премиум-класс) без Типтроника, когда в вашем распоряжении только «P-R-N-D» необходимо использовать «газ» только на половину или в зависимости от условий.

При буксировке автомобиля или прицепа той же массы что и ваш, для соблюдения требований ПДД при буксировке, достаточно при старте с места поставить рычаг селектора в режим «3», а на Типтронике — просто ехать в «D».

Так же рекомендуется использовать переключение на пониженные передачи вручную для торможения двигателем на крутых затяжных спусках во избежание перегрева тормозов.

Извечный вопрос «Можно ли в движении на высоких скоростях переводить рычаг между различными режимами переднего хода?», если у вас «P-R-N-D-3-2-1». Ответ — да, можно, но только при определенных условиях:
— скорость не должна превышать 80 км/ч
— задний привод или полный с отключаемым передним мостом (фактически это задний привод). На скользких покрытиях передний мост должен быть отключён.

И, конечно, необходимо включать голову, потому что если на 80 км/ч вы переключитесь в «2» или «1» — вы просто улетите с дороги, потому что торможение двигателем будет таким, что это почти будет блокировка колёс и машина станет неуправляемой.

При постоянном полном приводе или только переднем, в условиях скользкой дороги — нельзя! Чревато заносом автомобиля! На сухой поверхности вам это не потребуется кроме езды в городе в режиме «3».

Переводить в «R» или «P» — нельзя, порвёте коробку. А кто из блогеров пробовал и не порвал — как минимум уже начал. 😉

«N» — режим для буксировки вашего автомобиля исключительно с заведённым двигателем для обеспечения работы гидроусилителя руля и прокачки коробки давлением масла во избежание перегрева коробки трением внутренних деталей при буксировке. Буксировка авто с АКПП, с незаведенным двигателем допускается на расстояние не более 1 км.

Причина буксировки с обязательно заведенным двигателем в том, что при вращении ведущих колёс, внутри коробки вращается половина деталей, которые должны смазываться и охлаждаться в обзательном порядке (подшипники скольжения, фрикционные диски). Если на них насос не подаёт смазку, они без разогреваются и начинают сильно изнашиваться.
Так что — либо эвакуатор, либо соблюдайте правила буксировки по формуле:

Буксировка производится по формуле 50х50 — на 50 километров со скоростью не более 50 км/ч. И дальше: 60х40 — на 60 километров буксировка производится не более скорости 40 км/ч. 70х30 — на 70 километров буксировка производится на скорости не более 30 км/ч.

Это если говорить о безостановочном движении и заведённом двигателе.

По истечении келометража надо остановиться и дать коробке буксеруемого авто остыть минуты 3-5, удерживая обороты двигателя примерно на 1500-2000 (или делать это водителю буксируемого авто во время движения).
И можно ехать дальше.

Извечный вопрос «Можно ли выехать на АКПП из грязи «раскачкой»?», а так же «Можно ли буксовать на АКПП?». Ответ — да, можно, но при выполнении определенных условий:
— при раскачке орудовать рычагом АКПП необходимо исключительно между положениями «R» и «1» (он же «L») в случае с «P-R-N-D-3-2-1». При «P-R-N-D(+/-)» надо при переводе из «R» в «D» быстро воткнуть рычаг в «+/-«.
— при переводе из R в D и обратно, необходимо обязательно отпускать газ и не нажимать его минимум одну секунду, пока передача не включится.
— в случае с «P-R-N-D» — работать «газом» не более 30% хода педали
— после 2-3 минут усиленного буксования дать коробке остыть, переведя рычаг в «P» и довести обороты двигателя до 1000-2000 в минуту и так держать минуты 3-5.

Главная задача — не позволять коробке переключать передачи при буксовании колёс, что чревато её общим быстрым перегревом.

Возвращаемся к нашим «бубликам». 3-й режим работы гидротрансформатора — «блокировка»
В 4-ступенчатых АКПП для дальнейшего разгона на 4-ой передаче до максимальной скорости и для уменьшения жора топлива, внутрь гидротрансформатора установили диск сцепления. Его задача намертво заблокировать работу гидротрансформатора, жестко «сцепив» обе крыльчатки друг с другом. Поэтому, так как работа масла между крыльчатками больше не эксплуатируется для разгона автомобиля, а момент с двигателя передаётся тупо по железкам, это называется «блокировка работы гидротрансформатора» или «блокировка гидротрансформатора».

Как видно на картинке, зелененьким покрашен именно механизм фрикционных дисков (показано линией) и поршень с уплотнением (зеленая деталь, крайняя-левая).

Раньше блокировка включалась как «виртуальная пятая» передача. На современных коробках она включается полностью примерно на верхних трёх передачах.

Рисунок слева. Собстна, в работе блокировки гидротрансформатора (далее — «ГТ») всё просто. При работе его с отжатым диском блокировки, масло в нём греется. Чтобы подавать внутрь охлаждённое масло и сливать разогретое, существует как минимум два канала — это подача охлажденного через вал коробки (поток «IN») и слив горячего масла (поток «OUT») в радиатор охлаждения.

Поток охлаждающего масла подаётся через вал коробки под поршень с фрикционной накладкой (жестко закреплён на крыльчатке турбины), проходя между стенкой гидротрансформатора и поршнем блокировки, отжимая её. Далее масло заходит в общий объём, нагревается и сливается через центральную часть ГТ. Поток движения масла из вала коробки и под поршнем блокировки показан стрелками.

Рисунок справа. Для прижатия диска блокировки направление потоков меняется: в сливной канал подаётся давление, а давление в нагнетающем канале через вал падает. В этом случае масло перестаёт отжимать диск блокировки с одной стороны и нажимает на него с другой. Диск «прилипает» к корпусу ГТ (с насосной крыльчаткой).

После взаимного торможения крыльчаток друг с другом, разница в оборотах корпуса ГТ и турбины сравнивается. В этом случае, так как ГТ перестаёт выполнять свою функцию, масло перестаёт греться и его охлаждение больше не требуется.
Работа гидротрансформатора заблокирована.

Особо прошаренные из вас уже успели понять, что всё это дело управляется всего одним плунжером внутри гидроблока и одним соленоидом.

4-й режим работы гидротрансформатора — «частичная блокировка»

С 1995 года GM ввели в работу коробки 4L60E новую систему PWM (Pulse With Modulating — модулирование с пульсацией), что заставило диск блокировки при помощи пульсации давления в системе блокировки с разной частотой, работать с проскальзыванием.

И чем сильнее нажат газ — тем выше частота пульсации, и тем сильнее прижимался диск блокировки, работая в буксующем режиме.

На 100% блокировка подключается во время разгона на 4-ой передаче, как было описано про 3-ий режим.

У современных многоступенчатых коробок режим частичной блокировки включается часто уже со 2-ой передачи, а на верхних передачах блокируется полностью.

Поэтому современные гидротрансформаторы работают в более высоких температурных режимах и при ремонте особенно требуют их восстановления.

Ну, в этот раз с бубликами мы разобрались полностью и со следующей части будет немного инфы о ваших любимых «мокрых сцеплениях» и далее переходим на саму коробку.

P.S: Никаких копипаст здесь нет и никогда не будет. Вся инфа взята чаще всего от зарубежных экспертов по устройству АКПП, с чем отечественные блогеры не знакомы и часто несут полную хрень.

Показать полностью 3 1
1 год назад

АКПП — тёмный лес. Масло. Часть-1 — периоды и нюансы замены⁠ ⁠

«Масло в АКПП залито один раз на весь срок службы агрегата.»
«Коробка у тебя едет нормально? Не лезь. Не мешай машине ездить.»
«А я в своей АКПП никогда масло не менял и пробег уже 100500 тыс. км.»

Ага.

Вспомните сколько в году дней с повышенной влажностью воздуха: Летом — иногда, Осенью — почти постоянно, Зима — время от времени, Весна — почти постоянно.
И так, на улице влажно. Вы приехали домой, температура вашей коробки 90 градусов. Утром подходите к машине заводите и едете. И даже не предполагаете, что внутри коробки у вас конденсат. И попал он туда через сапун, когда ваша коробка с +90 градусов остывала до +15-ти например. Воздух внутри охладился, сжался и всосал внутрь снаружи влажный воздух через сапун.

Печаль в том, что эта вода уже обратно не выйдет. Она при следующей после ночи поездке смывается маслом и попадает в его объём, чем начинает вызывать окисление (если не ошибаюсь) масла и его старение. Надеяться на то, что при нагреве вода испарится — наивно. Не испарится.

Старение масла — это его загрязнение продуктами естественного износа механизмов и ухудшение работы его присадок (антиокислительные, антикоррозионные, депрессорные, антифрикционные, противоизносные, моющие, диспергирующие).
Помимо этого при сливе старого масла и заливке нового, вы частично удаляете продукты естественного износа из коробки.

Виды замены масла.
1. Частичный. Сливается масло в объёме, который обычно равен почти 50% от всего масла в коробке. Остальное вы никак не сольёте, потому что оно внутри валов, под поршнями, в гидроблоке и гидротрансформаторе. Денег надо на новое масло только половину.
Минус способа в том, что внутри остаётся половина старого масла и коробка никак не промывается.

2. Полный. Фактически это промывка с заменой, потому что оплачиваете вы не только стоимость полного объёма масла, но и еще примерно плюс 3-5 литров. То есть, если у вас в коробке 8 литров, вы оплачиваете примерно 11-13 литров.
Статистики о полезности данного вида замены нет. Делают её клиенты редко просто чисто если деньги есть. Как вариант — только что купил машину с рук и хочет полностью обновить и промыть. Ну и, понятно, что это всегда лучше, чем менять пол объёма.

Полная замена производится аппаратом с двумя большими ёмкостями, одна из которых для чистого масла, вторая — для слива грязного.
Аппарат подключается одним шлангом к выходной трубке охлаждения коробки, вторым — к входной. Двигатель запускается и аппарат своим насосом закачивает чистое масло в коробку, из которой сливается в него грязное.

3. Хитрожопый. Этот способ более разумный для тех, кто любит свою ласточку и готов заморачиваться, и разбрасываться деньгами как в случае с полной заменой. Для этого производится неполная замена как в варианте «1». Потом вы проезжаете 1000-2000 км и делаете вторую неполную замену. В этом случае вы произвели промывку коробки порцией нового масла после первой замены и сливаете всю отмытую грязь перед второй заменой. В целом, коробка станет чище.

4. Дорого-богато. Это для тех, кто любит свою ласточку и у кого дофига бабла. Вы производите неполную замену, проезжаете 1000-2000 км и после производите полную замену.
5. Президент. Производим полную замену, далее проезжаем 1000-2000 км, делаем снова полную замену. Далее — полная замена каждые 20 тыс. км.
6. Слесарь автосервиса. Полная замена делается несколько раз в месяц. Но не себе.

Периоды замены масла в классических гидромеханических АКПП

Напомню, что General Motors на проектировании АКПП первыми собаку съели и приведу цитату из инструкции по эксплуатации Кадиллака:
— Если автомобиль используется в тёплом климате, то замена масла каждые 80 000 км.
— Если автомобиль используется в переменном климате, то замена масла каждые 60 000 км.
— Если автомобиль используется в полиции, замена масла каждые 20 000 км.

В России у нас переменный климат — это уже максимум раз в 60 тыс.
Движение у нас чаще всего не европейско-японско—спокойное, а часто более жесткое, но до «полицейского» сильно не дотягивает, поэтому считается, что замена раз в 50 тыс. — норм.

Дополнительные работы при замене масла.
1. Если у вашей коробки есть снизу поддон, то в нем чаще всего стоит фильтр. Его надо менять при неполной замене масла. Американские АКПП на протяжении 65-ти лет не имели в поддоне сливной пробки чтобы спровоцировать вас слить масло открытием поддона и всё же заменить фильтр. Ну и заодно — весело облиться. Как без этого.

2. Если у вашей коробки при поперечном расположении мотора нет снизу поддона — значит фильтр меняется только когда коробка снимается и разбирается.

Периоды замены масла в вариаторах.
Каждые 50 тыс. км.
При замене масла в вариаторах надо знать сколько в нём фильтров — 1 или 2. У NISSAN и RENAULT стоят вариаторы JATCO. При замене масла должен быть снят поддон и осмотрены инспекционные магниты на наличие «шапочек» металлической стружки. Если высота шапочки более 1 мм — коробка уже загибается.
Фильтров у них два: один — в поддоне, второй — бумажный фильтр-картридж тонкой очистки — с внешней стороны, на корпусе коробки , либо под теплообменником. Их тоже меняем.

Теперь — секретная информация, которую я увидел во сне как Менделеев открыла мне вселенная: У вариаторов NISSAN внешний фильтр-картридж расположен с внешней стороны на корпусе не просто так. Его необходимо менять тогда, когда вы меняете масло в двигателе. Стоит он копейки.
То есть, масло в коробке — раз в 50 тыс. км., а фильтр-картридж — раз в 7-10 тыс.

Вариаторы от других производителей как-то редко у меня были и там фильтр обычно один, и либо в поддоне (менять с маслом), либо внутри (не меняется). Если он в поддоне, то меняем вместе с маслом.

Периоды замены масла в АКПП последовательного переключения с двойным сцеплением (DSG, Powershift и т.д.)
Раз в 50 тысяч — масло в мехатронике и каждые 100 тысяч в механической части.

Далее по маслам — в следующей части о маслах.
Спасибо за внимание.

P.S.: «Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей.»

Источник http://krutimotor.ru/kak-upravlyat-avtomobilem-s-korobkoj-avtomat/

Источник https://pikabu.ru/story/osobennosti_upravleniya_akpp_7043200

Источник