Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

• блок гидравлических клапанов;
• электрический насос;
• емкость – гидроаккумулятор;
• датчики вращения колес;
• электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

• аэрозольная смазка WD-40;
• накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
• пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
• запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

1. Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
2. Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
3. Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
4. Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Справка. В некоторых моделях авто выгнать воздух обычным способом не удается. Если испытания показали, что тормозная педаль реагирует вяло, процедуру придется повторить при работающем двигателе.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция

Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

• Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
• Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
• Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

• одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
• двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
• четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

• с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
• с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
• с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок ;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.

Специальное приспособление для прокачки тормозов

В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.

Устройство для прокачки тормозов. Видео:

Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:

• подключить шланг устройства к штуцеру;
• вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
• закрутить штуцер.

Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

Прокачка тормозов с АБС

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня будем учиться прокачивать тормозную систему с блоком АБС на примере Рено Меган. В видео подборке по теме будут фигурировать Фольксваген и БМВ 7 модели. Данный урок будет полезен для всех владельцев автомобилей с ABS. Узнаем, как правильно это делать, нюансы и возможные трудности. Специалисты поделятся опытом.

Способы прокачки

Процесс принципиально ничем не отличается от прокачки тормозов классических авто без электронного помощника. Запасаемся тормозной жидкостью, резиновым шлангом, прозрачной емкостью, ключом на «8» или «10» (в зависимости от марки машины) и помощником.

Так же, как и с классической тормозной системой, существует несколько способов прокачки:

1. Под давлением, с использованием специальных устройств или приспособы на крышку бачка тормозной жидкости и накаченной камеры
2. С помощью ноги, напарник качает педаль тормоза, вы спускаете воздух

В некоторых случаях прокачка ногой не даст должного эффекта, педаль тормоза будет вялой, а тормоза не информативны. Возможно, это связано с особенностями конструкции определенных марок автомобилей. Для получения хорошего результата, нужно применять первый способ – под давлением. Для этого обращаемся в автосервис или самостоятельно, используя крышку с ниппелем и камерой или компрессор.

С какого колеса начать

В отличие от схемы тормозов классических ВАЗов, машины иностранного производства имеют разное количество контуров. Поэтому последовательность прокачки будет отличаться. Например, на Рено Меган прокачиваются тормоза «крест на крест» — начинают с заднего правого колеса, затем переднее левое, переходим к левому заднему и последним этапом, прокачиваем переднее правое колесо.

Чтобы не ошибиться, нужно познакомиться с инструкцией по эксплуатации. Начинают с самого дальнего колеса и движутся к главному тормозному цилиндру. Но опять, все зависит от конструктивных особенностей схемы тормозов вашего авто.

Подготовительные работы

Заглядываем в бачок и смотрим, что у нас там плавает. Если черная жидкость или непонятная жижа, то рекомендуется сменить тормозную жидкость, а заодно почистить бачок. Для этого, шприцом «отсасываем» тормозуху. Отсоединяем клемму датчика уровня, в большинстве моделей он находится в самом бочке, а не в крышке. Если автомобиль оборудован механической коробкой передач – отсоединяем шланг сцепления. Находим болты крепления бачка, откручиваем его и снимаем со штуцеров главного тормозного цилиндра, накрыв ветошью окружающее его оборудование.

Вымываем тщательно бачок снаружи и внутри. Протираем чистой тряпкой поверхность штуцеров главного цилиндра, чтобы, при одевании его на них, грязь не попала вовнутрь.

Очищаем резиновый уплотнитель на крышке бачка. Под ним находится сапун (отверстие или канал для связи с атмосферой). Возвращаем все на место, наливаем новую жидкость. Льем плавно, убедившись, что она заполнила все углубления, камеры тормозного бачка.

Переходим к колесам, окручиваем их. Проверяем состояние прокачных штуцеров. Снимаем защитные колпачки, щеткой по металлу счищаем грязь и элементы коррозии с граней штуцера. Обливаем их и места контакта с суппортом WD-40 или любым преобразователем ржавчины. Это нужно сделать, чтобы не сломать штуцерок для прокачки и не «слизать» грани на нем. Если его нет, то ВД-40 можно изготовить самостоятельно. Ключом на «8» срываем его и закручиваем обратно.

Рекомендация. Если обнаружили отсутствие защитных колпачков – нужно выкрутить штуцер, заткнуть отверстие в суппорте, чтобы не потерять жидкость и прочистить канал штуцера. Есть большая вероятность, что грязь попала вовнутрь и качество прокачки будет низкой. Возможно, что не получится вообще «выгнать» воздух из системы.

Приступаем к прокачке

1. Откручиваем крышку с бачка, садим помощника за руль
2. Идем к тому колесу, тормоза которого нужно качнуть
3. Надеваем резиновый шланг на штуцер прокачки, опускаем его второй конец в прозрачную емкость, наполненную тормозухой

1. Напарник качает педаль тормоза десять раз и фиксирует ногу нажатой на педаль
2. Ключом на «8» приоткрываете штуцерок и наблюдаете, как тормозная жидкость с воздухом вытекает в ёмкость
3. Педаль тормоза провалилась, вы закручиваете штуцер и командуете помощником, чтобы он повторил процедуру заново
4. Делаем это до тех пор, пока не перестанет пузыриться жидкость в банке, и пойдет со шланга «чистая» без воздуха. Напарник контролирует уровень в бачке, при надобности подливает.

Для прокачки под давлением, с использованием ниппеля на крышке заливной горловины бачка, можно применять компрессор. Обязательно контролируем давление в нем. Если будет больше 2 атмосфер, есть шанс разрыва пластикового бачка или образование трещин в его корпусе.

В некоторых случаях, «ножная» прокачка не дает 100% результата. В моделях Фольксваген Пассат в кузове B6, Ауди А4 и А6 рекомендуется качать ногой при заведенном двигателе, контролируя уровень тормозной жидкости в бачке.

Заключение

Как видите, разница в прокачке классической системы и системы с АБС небольшая. Имея опыт, без труда сможете сделать это самостоятельно в гаражных условиях. Ниже приведу видео, где показан процесс на разных моделях автомобилей.

Понравилась статья – ставьте лайки, делитесь ей с друзьями. Всем удачи.

Видео по теме

Качаем с помощью компрессора:

Почему не прокачиваются тормоза с АБС на Фольксвагене:

Источник https://autochainik.ru/kak-prokachat-tormoza-s-abs.html

Источник https://remontautomobilya.ru/kak-prokachat-tormoza-s-abs-abs-poshagovaya-instrukciya.html

Источник https://avtoyoutubb.ru/kak-pravilno-prokachat-tormoza-s-abs.php